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服装工业制板基础实训、来单制板实训、驳样制板实训、设计图制板实训，工作内容为导向，项目式编写方式，内附光盘，包含丰富多媒体课件。本书内容以工作过程为导向，将服装制板相关知识进行横向构建。书中大部分案例来自于企业生产一线，按照项目课程的产品，从简单到复杂，从单一到综合。本书共分18个实训项目，具体内容涵盖服装工业制板基础实训、来单制板实训、驳样制板实训、设计图制板实训。实训将工作任务作为学习的中心，实现了学习内容与企业实际运用的新知识、新技术、新方法同步。内附光盘，包含丰富的多媒体课件。本书可作为中、高等职业技术院校服装专业学生及各类服装教育培训机构学员的教材，也可供广大服装爱好者自学使用。
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| 內容簡介： |
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本书内容以工作过程为导向，将服装制板相关知识进行横向构建。书中大部分案例来自于企业生产一线，按照项目课程的产品，从简单到复杂，从单一到综合。本书共分18个实训项目，具体内容涵盖服装工业制板基础实训、来单制板实训、驳样制板实训、设计图制板实训。实训将工作任务作为学习的中心，实现了学习内容与企业实际运用的新知识、新技术、新方法同步。内附光盘，包含丰富的多媒体课件。本书可作为中、高等职业技术院校服装专业学生及各类服装教育培训机构学员的教材，也可供广大服装爱好者自学使用。
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| 關於作者： |
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彭立云：南通纺织职业技术学院服装系副教授。
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| 目錄：
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第一章.服装制板基础实训
一 基础连衣裙样板制作
二 省道转移方法与应用
三 衣领结构设计
四 衣袖结构设计
第二章 来单制板实训
一 企领泡泡短袖女衬衫制板
二 船长服女上装制板
三 无袖连身立领旗袍制板
四 男装线卡贴袋长裤制板
五 鱼尾裙制板
第三章 驳样制板实训
一 双排扣女外套制板
二 花边领女衬衫制板
三 立领套头女衬衫制板
四 门襟抽褶女衬衫制板
第四章 设计图制板实训
一 偏门襟女衬衫制板
二 韩版女风衣制板
三 企领女外套制板
四 青果领女外套制板
五 弯弧领女外套制板
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| 內容試閱：
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实训一.基础连衣裙样板制作一、实训目的（1）熟悉女装原型各部位名称。
（2）会制作女装原型样板。（3）会运用女装原型样板制作基础连衣裙样板。 （4）会缝制试样及修改样板。 二、实训工具和设备（1）
GC系列平缝机、人台、打板桌。（2）缝纫线、服装面料。 （3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、锥子、剪刀、大头针、梭芯、梭壳。
三、实训任务（1）绘制 1 :1女子上衣原型及裙原型样板。 （2）利用女子上衣原型及裙原型样板，完成 1
:1有腰线基础连衣裙样板制作。（3）完成有腰线基础连衣裙的缝制试样及样板修改。 （4）做好实训过程记录、实训总结并填写实训报告单。
四、实训过程（一）女装原型制作
1.尺寸测量女子上装原型需测量的基本尺寸是胸围、背长和臂长，下装原型需测量的尺寸是腰围、臀围和膝长。测量方法如图
1-1所示。（1）胸围。用软尺过乳峰点，不松不紧水平环绕胸部围量一周。
（2）背长。自后颈中点量至腰围线的距离。（3）臂长。自肩峰点经肘部量至尺骨茎突点的长度。
（4）腰围。将软尺环绕腰部最细处，不松不紧水平环绕围量一周。（5）臀围。在臀部最丰满处，不松不紧水平环绕围量一周。
（6）膝长。从腰围线量至膝盖中点。此长度常用来决定裙长。 图 1-6.对合点位置及袖窿弧长确定 图
1-7.袖原型各部位尺寸分配（3）绘制裙原型。绘制裙原型时，首先要测量出裙长、腰围、臀围的净尺寸，如图
1-1所示；然后设计腰围和臀围的放松量；画出裙原型辅助线框架，如图 1-8所示，最后完成裙原型结构图，如图
1-9所示。图中的腰围、臀围均为净腰围和净臀围，制图时应加松量，臀围加 4cm松量，腰围加2cm松量。 图
1-8.裙原型基本框架尺寸分配 图
1-9.裙原型结构图（二）有腰线基础连衣裙样板制作运用原型制作基础连衣裙。原型绘制时，在整个衣片中加入了
10cm的松量。这个量主要是考虑到人体的静态呼吸量、基本动态活动量和装袖后的穿着舒适性松量，因此运用原型制作基础连衣裙时无须再加松量。为了适应人体后背肩胛骨的突出，原型的后肩线比前肩线加大1.5cm，这个量处理成为后肩省。原型绘制时，腰部有较多的浮余量，在制作合身型基础连衣裙时，在腰部留
4cm松量后，多余的浮余量处理成前后腰省。由于女性前胸丰满，为了使得侧缝线美观，腰部前片大于后片2cm。裙子省道位置应和上衣省道位置对齐。衣身及裙制图如图
1-10所示。 图 1-10.基础连衣裙衣身制图因为样板上的省比较多，故衣身与裙片上，要以省道合并状态连顺样板线条，如图
1-10所示；确认领口弧线、袖窿弧线、前后衣身肩线及对合处线的连接情况是否良好；前后片对合后画顺腰围线；袖窿弧线前后结合处也要画顺。加入对位记号（袖窿与袖山、省位、前后裙片侧缝、折边处），省尖打孔；在各片样板上加入丝缕线、衣片名称、号型等，完成样板制作，如图
1-11～图 1-15所示。 图 1-11.裙腰部弧线的画法 图 1-12.衣身腰部弧线的画法 图 1-13.衣身样板制作 图
1-14.裙样板制作 图 1-15.一片合体袖制图及样板制作（三）有腰线基础连衣裙的样衣制作 1.排料裁剪有腰线基础连衣裙的排料图如图
1-16所示。 图 1-16.有腰线基础连衣裙的排料图 2.成品展示有腰线基础连衣裙的成品展示如图 1-17所示。 图
1-17.有腰线基础连衣裙成品展示五、实训常见问题分析
1.基础连衣裙质量要求在静止状态下观察，前后中心线应竖直；腰围线、底边线应水平；各部分尺寸（裙长、袖长、背长）、各横向围度（胸围、腰围、臀围、袖宽）松量符合要求；装袖圆顺，如图
1-18所示。 图 1-18.基础连衣裙试装检查示意图 2.质量问题及原因分析在实训过程中常见一些质量问题，如图
1-19所示为使用原型上衣纸样及原型裙纸样制作出来的基础连衣裙成品图。从成品展示图中可以看出，右袖不美观，从前身看，衣身袖窿处有褶皱，袖身有凹痕，且往外张；从后身看，袖子褶皱很多，非常不美观。原因分析：仔细检查试装效果，发现袖山高不够，装袖时吃量不够，经测量只有
1.5cm的吃量，缝制时又使得前衣片袖窿有吃量，导致前衣片袖窿附近衣身起皱，如图1-19（a）右袖所示。改进措施：仔细检查样板，发现袖片制图时，后袖山斜线长为后AH，因而导致袖山弧长不够，经重新调整为“后
AH+1”，袖山吃势总量达到2.5cm，袖子外形明显改观，如图1-19（a）左袖所示。从试样中还可以看出，后中心绱拉链处，衣身有少许皱痕。原因分析：后中心绱隐形拉链时，面料放下层，拉链放上层，缝制时面料有少许吃势，造成后衣身绱拉链处有少许皱痕。改进措施：可在衣身后中心绱拉链处烫少量黏合衬，缝制时带紧衣片，不使其有吃势。从图1-19（c）中还可以看出，装袖时容易造成吃势分布不合理的问题，袖山顶点附近吃量偏多，导致袖山顶点附近出现褶痕。改进措施：装袖时做好对位标记，严格控制各部位吃量。图
1-19.基础连衣裙试装图为了取得良好的着装效果，连衣裙的肩宽在原型的肩宽上两边各减少0.5cm，腰省省尖偏离 BP点
2～3cm，如图 1-20所示。 图 1-20.基础连衣裙样板修正 3.小结在缝制样衣之前一定要进行样板的校对 ,包括
:缝合边的校对；样板规格的校对；检验是否符合样衣或款式图；里料样板、衬料样板、工艺样板的检验；样板标记符号的检验等。试样后，仔细检查成衣效果，对不合理部位进行样板修正。实训二.省道转移方法与应用一、实训目的（1）会运用省道转移方法进行服装结构设计。
（2）在学习过程中培养自学能力。（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。 二、实训工具和设备（1）
GC系列平缝机、打板桌。（2）缝纫线、手缝针、大头针、白坯布。
（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、剪刀、梭芯、梭壳。三、实训任务（1）利用本文中提供的图文，边学边练如图 1-25~图
1-37所示的省道转移方法。（2）通过查阅参考资料，小组合作，完成如图 1-21所示的上衣衣身制图，并通过立裁展示作业。要求： ①完成
1 :5上衣衣身结构制图。 ②完成 1 :1上衣衣身样板制作、立裁展示及样板修改。
③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。 图 1-21.实训作业图示四、实训过程
1.认识省道的种类及结构省道按部位分可分为领口省、肩省、袖窿省、侧缝省、腰省、门襟省等，省道的种类如图
1-22所示。省道还可以相互连通连省成缝或其他结构，如图 1-23所示。 图 1-22.省道的种类 图 1-23.省道的结构
2.省道转移方法——旋转法通过旋转转移省道如图 1-24所示。 图 1-24.省道转移方法
3.省道转移应用利用文中提供的步骤和方法完成图 1-25~图 1-37的结构制图。 图 1-25.有侧缝省及腰省的短上衣 图 1-26
图 1-26.门襟省与袖窿省连通的短上衣 图 1-27.肩省与腰省连通的短上衣 图 1-28.领口省与腰省连通的短上衣 图
1-29.肩省与门襟省连通的短上衣 图 1-30.袖窿省与腰省连通的短上衣 图 1-31.门襟部分抽褶短上衣 图
1-32.省道与分割线相结合的短上衣 图 1-33.肩育克抽褶短上衣 图 1-34.育克抽褶短上衣 图 1-35.纵向分割抽褶短上衣图
1-36.省道与抽褶相结合短上衣 图 1-37.吊带短上衣 4.腰育克衣身结构制图腰育克衣身结构制图如图 1-38～图 1-40所示。
图 1-38.腰育克衣身结构设计 图 1-39.前片省道转移变化图 图
1-40.后片省道转移变化图五、实训常见问题分析在实训过程中，经常出现一些问题，比如不能正确审视款式图，导致结构制图时，不能正确地进行省道转移，从而使得服装板型不合理。图
1-42与图 1-44均为图 1-41所示服装的结构制图，两者比较可以看出，图 1-42腰 图 1-41.有公主线和肩省的短上衣 图
1-42.有公主线和肩省的短上衣结构设计一 节线以下至下摆，结构不正确，图
1-44腰节线以下省道绘制正确，并将省道进行了合理转移。图1-46（a）所示立体展示图对应的结构制图为图1-44，图 1-46
（b）所示立体展示图对应的结构制图为图1-42。从服装立体展示可以看出，图 1-46
（b）所示服装门襟出现豁开现象，且腰节以下部位不服帖。 图 1-43.结构设计一对应的省道转移及衣片分离图 图
1-44.有公主线和肩省的短上衣结构设计二 图 1-45.结构设计二对应的省道转移及衣片分离图图
1-46.有公主线和肩省的短上衣立体展示 图 1-48与图 1-49均为图
1-47所示服装的结构制图，两者比较可以看出，图1-49、图 1-50结构制图正确，板型合理。 图 1-47.腰育克短上衣 图
1-48.腰育克短上衣结构设计一 图 1-49.腰育克短上衣结构设计二 图
1-50.结构设计二对应的省道转移及衣片分离图实训三.衣领结构设计一、学习目标（1）会运用原型进行衣领结构设计及制作。
（2）在学习过程中培养自学能力。（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。 二、实训工具和设备（1） GC系列平缝机。
（2）面料若干。（3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、剪刀、梭芯、梭壳、缝纫线。 三、实训任务（1）利用本文中提供的图文边学边练如图
1-54～图 1-72所示的衣领结构设计。（2）通过查阅参考资料，小组合作完成如图
1-51所示的衣领制图、衣领立体展示及调板作业。要求： ①完成 1 :5衣领结构制图。 ②完成 1
:1衣领样板制作、衣领立体展示及调板。 ③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。 图
1-51.实训作业图示四、实训过程 1. 认识衣领结构种类衣领分为立领、平领、翻驳领、翻折关门领、帽领、组合领及垂褶领等，如图
1-52所示。 图 1-52.衣领结构分类 2.认识衣领结构名称衣领结构名称如图 1-53所示。 图 1-53.衣领结构名称 3.
衣领结构制图 衣领结构制图如图 1-54～图 1-72所示。 图 1-54.关门领结构制图 图 1-55.西装领结构制图 图
1-56.组合领一结构制图 图 1-57.组合领二结构制图 图 1-58.青果领结构制图 图 1-59.帽领结构制图 图
1-60.合体帽结构制图 图 1-61.旗袍领结构制图 图 1-62.低立领结构制图 图 1-63.原身出立领结构制图 图
1-64.连袖立领结构制图 图 1-65.分割立领结构制图 图 1-66.原身出领结构制图 图 1-67.连立领结构制图 图
1-68.平领结构制图 图 1-69.垂褶领结构制图 图 1-70.波浪领结构制图 图 1-71.垂褶领结构制图 图
1-72.环浪领结构制图五、实训常见问题分析在实训作业中，普遍存在以下问题：没有正确审视效果图，对衣领与颈部之间的关系、衣领与衣身领口之间的关系把握不准。如图1-73、图
1-74所示的立领结构制图中，错误地认为该衣领为常规立领与衣身部分领口的拼接，实践一下就会知道，衣身部分领口的弧度与立领下口线的弧度是不一致的，无法拼接。在立领实训作业中，经常发现衣领上口线松度不够，造成衣领贴紧颈部并出现一些褶皱，如图
1-77（a）所示。主要原因是领下口线倒伏起始点选择不正确，导致衣领上口线偏短，产生不合体现象，如图 1-75所示。如图
1-76所示，如果将衣领下口线倒伏起始点选择为 A点后，立领上口线的松度得到改善，褶皱现象立即消失，如图1-77（b）所示。 图
1-73.立领实训作业一 图 1-74.立领结构制图 图 1-75.立领实训作业二 图 1-76.立领实训作业三 图
1-77.立领实训作业立体展示在凤仙领实训作业中，普遍存在领上口线松度不够的问题，如图
1-78为凤仙领的制图方法之一，其立体展示效果如图1-80（a）所示。从立体展示效果上看，领上口线明显存在松度不够的问题，达不到凤仙领的效果。如果将翻领上口线通过切展的方法加大其长度，如图
1-79所示，同时将领口开宽1.5cm，其立裁展示如图1-80（b）所示，效果立即得到改善。 图 1-78.凤仙领实训作业一 图
1-79.凤仙领实训作业二 图
1-80.凤仙领实训作业立体展示实训四.衣袖结构设计一、实训目的（1）会运用原型进行衣袖结构设计及制作。（2）在学习过程中培养自学能力。
（3）在学习过程中培养沟通能力及团队合作精神。 二、实训工具和设备（1） GC系列平缝机、人台、制板桌。
（2）缝纫线、手缝针、大头针、白坯布。 （3）牛皮纸、直尺、6字曲线尺、铅笔、锥子、剪刀、梭芯、梭壳。三、实训任务（1）边学边练如图
1-88～图 1-110所示的衣袖结构设计。 （2）小组合作，完成如图 1-81所示的衣袖制图及成衣作业。要求： ①完成 1
:5衣袖结构制图。 ②完成 1 :1衣袖样板制作及衣袖缝制作业。 ③做好实训过程记录、实训总结，填写实训报告单并准备汇报交流。 图
1-81.实训作业图示四、实训过程（一）衣袖分类 1. 按长度分类衣袖按长度分主要有无袖、短袖、中袖和长袖，如图
1-82所示。无袖是指只有袖窿而无袖体的袖型，主要应用于夏季日常家居装、春秋背心、礼服等；短袖是指袖长在肘部以上的袖型；中袖是指袖长在肘部至手腕间的袖型；长袖是指袖长至手腕的袖型。
2. 按结构分类衣袖按结构分类，主要有装袖、插肩袖和连袖之分，插肩袖亦被看成是连袖中的一种。装袖，泛指由衣袖与袖窿拼装而成的袖型，如图
1-83所示。袖式有一片袖、两片袖、三片袖等，大身肩式有宽肩、窄肩和落肩。图 1-82.衣袖按长度分类 图
1-83.装袖插肩袖是将肩部与衣身分割后，再与袖体组合在一起的袖型，如图
1-84所示。连袖是衣身与衣袖相连的袖型，如原身出袖的中式连袖和蝙蝠袖，如图 1-85所示。 图 1-84.插肩袖 图
1-85.连身袖 3.
按款式分类衣袖的款式变化繁多，丰富多彩，主要有灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、西装袖、褶裥袖、教主袖、羊腿袖、露肩袖等，图
1-86显示了部分袖型。 图 1-86图 1-86.衣袖按款式分类 （二）衣袖结构制图
1.圆装袖结构制图（1）圆装袖分类。圆装袖分为泡泡袖、花瓣袖、喇叭袖、灯笼袖、羊腿袖、合体袖等。（2）圆装袖结构制图。圆装袖结构制图如图
1-87～图 1-101所示。 图 1-87.泡泡袖制图 图 1-88.收袖口泡泡袖制图 图 1-89.袖口抽褶泡泡袖制图 图
1-90.袖口分割式泡泡袖制图 图 1-91.花瓣袖制图 图 1-92.喇叭袖制图 图 1-93.袖中压条喇叭袖制图 图
1-94.双层短袖制图 图 1-95.灯笼袖制图 图 1-96.分割灯笼袖制图 图 1-97.带袖肘省的一片合体袖制图 图
1-98.带袖口省一片合体袖制图 图 1-99.羊腿袖制图 图 1-100.圆装袖制图 图 1-101.圆装袖对位
2.插肩袖结构制图（1）插肩袖分类。插肩袖分为直身型插肩袖、半插肩袖、落肩抽褶袖、覆肩型插肩袖等，如图
1-102所示。直身袖的袖中线形状为直线，前后袖可合并成一片袖，或者在袖山上设计省的一片袖结构。弯身袖的前后袖中线都为弧线状，前袖中线一般前偏量≤3cm，后中线偏量为前中线偏量减1cm。图
1-102.插肩袖种类（2）插肩袖制图。 ①宽松型连袖： α=0°~20°，α为袖中线与水平线的夹角；袖山高为（0~9）cm+
x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有大量褶皱，呈宽松型。 ②较宽松型连袖： α=21°~30°；袖山高为（9~13）cm+
x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有较多褶皱，呈较宽松型。 ③较贴体型连袖： α=31°~45°；袖山高为（13~16）cm+
x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有少量褶皱，呈较贴体型。 ④贴体型连袖： α=46°~65°；袖山高为（17~19）cm+
x（x≤2cm）。此类袖下垂后袖身有微量褶皱，呈贴体型。插肩袖制图如图 1-103～图 1-107所示。 图
1-103.直身型插肩袖结构制图 图 1-104.覆肩型插肩袖结构制图 图 1-105.落肩抽褶袖结构制图 图
1-106.抽褶插肩袖结构制图 图
1-107.露肩袖结构制图五、实训常见问题分析在实训过程中，经常遇到这样的问题，衣袖绱好后，从后身观察，腋下有一定堆积量，且吃量略多，如图
1-108所示。后身腋下有一定的堆积量，说明此处的余量偏大，主要是样板结构的问题，可以将衣袖样板与衣身袖窿进行匹配检查，修改衣袖样板，使袖底弧线与衣身袖窿底部弧线吻合，这样腋下就不会产生堆积。后袖的吃量略显多，主要是由于吃量不均造成的。一般情况下，袖山弧线与袖窿弧线的关系如图
1-109所示。 图 1-108图 1-109 A′B′=AB+0.7~0.8cm； B′C′=BC+0.8cm；
C′D′=CD+0.2~0.3cm； E′F′=EF+0.4~0.5cm；
F′A′=FA+0.6~0.7cm。另外，吃量大小与面料厚薄、面料结构松紧有关。面料越厚，结构越松，吃量偏多，面料越薄，结构越紧，吃量偏少。在实训过程中，经常遇到装袖对位不正确，导致衣袖成形后，或偏前或偏后，如图
1-110所示。衣袖偏后产生的原因：绱袖时对位不正确，袖山顶点前偏，导致衣袖绱好后向后甩。解决方法：绱袖时袖山顶点略后移即可。衣袖偏前产生的原因：绱袖时对位不正确，袖山顶点后移，导致衣袖绱好后往前偏。解决方法：绱袖时袖山顶点略前移即可。为了能正确绱袖，保证装袖后的质量，绱袖时可采用
6点定位法。具体定位如图 1-111所示，在衣身袖窿上确定 A、B、C、D、E、F六个点，根据正确的吃势分布，在衣袖上也相应确定
A′、B′、C′、D′、E′、F′六个点，绱袖时将衣身上六个点与衣袖上六个点一一对应即可。 图 1-110 图
1-111.六点定位绱袖第二章.来单制板实训课题名称：来单制板实训。课题内容：在教师指导下完成服装工艺单分析、服装款式图分析、服装结构及工艺分析、服装制板、样衣试制及样板修改等工作。课题时间：20学时。教学目的：1.会分析服装生产工艺单，会根据服装款式图及工艺要求分析服装的结构特点和工艺特点。
2.根据分析结果，会运用专业打板工具打出样板。
3.缝制试样，能检查及修改样板。教学方式：采用讲授、演示、小组合作、教师指导等多种方式。教学要求：1.教学场地须为打板与缝制为一体的一体化教室，且配备多媒体教学设备及制板桌、缝纫机、人台、熨斗、工作台等。
2.由学生自备直尺、三角尺、服装专用曲线尺、梭芯、梭壳、缝纫线、铅笔及笔记本等。课前准备：1.学生须准备服装面料、辅料、衬料及打板纸。
2.教师须准备服装生产工艺单、工作任务单、有关学习材料、报告单、评价表及教学课件等。实训任务：根据教师下达的服装生产工艺单，完成如下内容：
1. 分析服装生产工艺单，分析服装结构及服装工艺特点。 2. 设计样板尺寸。 3.
选择中间体号型（16084A）作为成衣的中号（M）规格，打制样板并试制样衣。 4. 修改样板。 5.
做好工作过程记录，填写报告单，并准备PPT汇报交流。实训五.企领泡泡短袖女衬衫制板根据客户提供的工艺单（表2-1），对工艺单进行一系列的分析，制作出能够指导大货生产的工业样板。一、技术资料分析
1.服装款式图分析 图
2-1.企领泡泡短袖女衬衫款式图此款为泡泡短袖女衬衫，男式企领，款型较合体，收腰。前衣身设有横向分割线，分为上下两截，上部抽褶，下部设纵向分割线。前衣身为明门襟结构，钉纽扣
5粒。后片设有横向分割线，育克下面设有纵向分割线。一片袖，袖山抽褶，袖口装松紧带，抽细褶。
2.服装工艺分析根据服装工艺单要求，衣身的缝合方法为内包缝，前片纵向分割线处、后片横向及纵向分割线处、肩缝处及翻领外围均需压
0.5cm明线；门襟止口、底领上止口压 0.2cm明线；前衣身横向分割线抽褶宽约
5cm；袖山抽褶，袖口用细松紧带抽细褶。其他工艺方法遵照客户提供的工艺单中的工艺要求。
3.样板尺寸制订为了保证最终成衣规格在规定的服装公差范围内，样板规格就必须在成衣规格的基础上加放一定的量。实际生产中先计算样板规格（制图规格），再进行制图。一般要求是：表
2-1企领泡泡短袖女衬衫工艺单款号：FS100422A.客户：×××公司.款式名称：企领泡泡短袖女衬衫（春装）单位： cm 规格部位
S M L 档差 公差 款式图 含正视、背视图 后中长（A） 54 56 58 2 ±1 胸围（B） 88 92 96 4 ±1
腰围（C） 74 78 82 4 ±1 摆围（D） 92 96 100 4 ±1 领围 34 35 36 1 ±0.8 肩宽（F）
36.8 38 39.2 1.2 ±0.5 袖长（G） 20.5 21 21.5 0.5 ±0.5 袖口围（松量）（H） 22 22
22 0 ±0.5 袖口围（拉伸量） 32 32 32 0 ±0.5 用料要求 锁钉要求 裁剪、缝制要求 面料
100%涤纶锁眼：扣眼大1.2cm，锁眼不允许出现毛头或锯齿状，针码为 15针 cm底领：扣眼横锁，出中心线
0.3cm门襟：门襟扣眼竖锁，位于前中心线上，第一个距领口线6cm，其余等分钉扣：领座 1粒，里襟4粒纽扣钉法： X形钉，反面留
1cm的线头备用扣钉法：钉在里襟反面，距底边 5cm 生产数量 衬料 黏合衬型号： AP88颜色：白色 规格数量 S M L
部位：翻领面、底领面、门襟，黏合条件（仅供参考）：温度：160℃，压力：3kg，时间： 15s 计划数 450 500 520 备次数
460 510 530 备注：需经工厂调试无误后 ,方可批量生产；粘衬时特别注意面料发黄 实际裁剪数 465 515 535 1.松布
24小时后方可开裁，排料须避开色差2.认真检验进厂的面料，不符合要求的绝不可开裁3.根据生产通知单下达的数据、颜色，按色卡提取面料，准确开裁，裁剪时要分缸差4.排料丝缕要顺直，不可纬斜，拉布上下松紧须一致，层数适中，下刀后的衣片不能走形，刀眼准确、齐全5.
100%验片，需编号进行生产；拉布最高厚度： 10cm6.不拷边，采用内包缝缝制
辅料大身线：配色涤纶线拷边线：配色涤纶线锁眼线：配色钉扣线：配色钉备用扣：用大身线 样板规格 =成衣规格
+成衣规格（1-缩率），其中缩率包含面料缩率、做缩率、外观工艺处理缩率等，具体缩率视原料及工艺要求而定。（1）做缩率：在实际生产过程中缝迹收缩程度。（2）烫缩率：在实际生产过程中熨烫及后整理整烫收缩的程度。（3）外观工艺处理缩率：水洗、石磨、砂洗、漂洗等成衣外观的工艺处理收缩的程度。在实际应用中，常规面料缩率一般为：衣长
1～1.5cm，胸围 1～2cm，肩宽 0.3～0.5cm，袖长
0.5～1cm。常规生产方式，缩率取原量的1%。该款服装为常规生产方式，衣长、胸围、袖长、袖口均设定 1cm的缩率，肩宽设定
0.5cm的缩率，领围设定
0.5cm的缩率，那么实际制板衣长57cm、胸围93cm、领围35.5cm、肩宽38.5cm、袖长22cm、袖口33cm。由于腰围部位在工艺制作中一般都容易偏大，通常制板的规格要在成衣规格的基础上减去
1cm左右，如果面料的结构较松，则减去的量要适当增加；面料质地较紧密，则可以略减。此款面料为涤纶面料，质地紧密，缩率不大，因此腰围在成品规格的基础上减去0.8cm，实际制板规格为77.2cm。16084A双排扣女外套的样板规格见表2-2。表
2-2企领泡泡短袖女衬衫样板规格表单位： cm 号型规格部位 衣长（L） 胸围（B） 腰围（W） 领围（N） 肩宽（S）袖长（SL）
袖口围 16084A 57 93 77.2 35.5 38.5 22 33
二、结构制图选择国家号型标准中的中间体16084A（M号）作为成衣的中号规格，根据表 2-2的样板规格进行制图。制图时采用净胸围为
82cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，该款服装 M号胸围的样板规格为93cm，只需再增加1cm松量，前片增加
0.5cm即可。 （2）原型后背长为 38cm,该款服装后中量取衣长尺寸为 56cm,样板规格为
57cm,因此从背长处加长19cm。（3）考虑衣袖造型，不改变原型袖窿深尺寸。一般来说，前后袖窿弧线接近
U形，袖窿偏宽圆形，适合合体的袖子；前后袖窿弧接近 V形，袖窿偏细长形，适合宽松的袖子。 （4）将原型按腰节线处放置水平
,以后片袖窿深作为袖窿深线 ,前片袖窿深线比后片袖窿深线高出部分设置为省量
,分割线位置应根据款式图设置，并进行省道合并，合并省道后画顺弧线。（5）前片经过省道合并后 ,应根据面料性能 ,再适量地加减褶量
,轻薄面料酌情减量，厚重面料酌情加量。该款服装在变化后的基础上前片分割线处横向再往外多加2cm。（6）由于后片为无肩省造型，后肩线比前肩线长
0.5cm作为后肩线的吃势，以吻合肩胛骨的突起。（7）为了减少袖窿堆积量以及弥补肩部无省的造型，在后片横向分割线处袖窿部位作
0.8cm缺量。（8）利用原型衣袖进行制图，考虑泡泡袖的造型，在原型袖的袖山高基础上加高1cm，利用前后袖窿弧长定出袖肥。该款袖子袖山有褶，可采用剪切展开法抬高袖山，加入褶量，为了使褶量分布均匀，抽褶后袖山饱满圆顺，将褶量均衡地分配到几个点上。袖山切展后要修顺袖山弧线，并要相应地抬高袖山高，以满足泡泡袖的起翘量，该款袖山高总抬高量设为4cm。袖口缝松紧带，为了造型美观，在袖中线处袖子加长1cm。此外，还要调节好袖山弧线上的对位刀口与衣身袖窿弧线上的对位刀口的平衡。（9）在衣领制图时，需要注意翻领、底领以及底领与领口的关系。企领泡泡短袖女衬衫的制图如图
2-2～图 2-6所示。 图 2-2.企领泡泡短袖女衬衫衣身结构制图 图 2-3.企领泡泡短袖女衬衫衣袖、衣领结构制图 图
2-4.前上片省道变化转移 图 2-5.采用剪切展开法增加袖山高及袖山褶量 图
2-6.衣袖、衣领对位点设置三、制作面料裁剪样板（1）根据净样板放出毛缝，因本款采用包缝结构，因此包缝拼接的两边放量不一样，前衣片下部分割线处，前片下中放0.7cm，前片下侧放
1.4cm，前片侧缝上下片均放1.4cm，小肩线放1.4cm，袖窿放 0. 7cm，下摆及门襟下摆均放
2cm，其余部分（包括门襟）均放1cm。 （2）后片上部除领口外均放 0.7cm，领口放
1cm，后片下侧分割线处放1.4cm，袖窿及侧缝放0.7cm，后片下中分割线处分别放1.4cm、0.7cm；下摆均放2cm。（3）袖山弧线放1.4cm，内外侧拼缝分别放1.4cm、0.7cm；袖口放2cm。（4）翻领与底领四周均放1.0cm。上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份大小可以根据面料、工艺处理方法等的不同而发生相应的变化。放缝时转角处毛缝均应保持直角。另外，样板上还应标明款式名称、丝缕线和该款服装的成品规格或号型规格，写上裁片名称和裁片数量，并在必要的部位打剪口。如有款式编号，也应在样板上标明。面料裁剪样板及文字标注如图2-7～图
2-9所示。 图 2-7.企领泡泡短袖女衬衫前片及门襟面料样板 图 2-8.企领泡泡短袖女衬衫后片面料样板 图
2-9.企领泡泡短袖女衬衫袖、领面料样板四、制作衬料裁剪样板衬料裁剪样板及文字标注如图
2-10所示。衬料裁剪样板是在面料裁剪样板（毛板）的基础上，进行适当调整而得出。衬料的样板要比面料的毛板稍小，一般情况下每条缝分别小
0.2cm左右，这样便于黏合机粘衬。翻领面、底领粘全衬，虽然本款是男式企领，但因为是女装，不需要太高的硬挺度，因此均烫无纺黏合衬。门襟除底边缝头外均粘衬，因为底边采用卷边缝，门襟又是双层面料，为了避免厚度太大，门襟底边毛缝不粘衬。具体按工艺单粘衬要求。衬样同面料样板、里料样板一样，要做好丝缕线及文字标注。图
2-10.企领泡泡短袖女衬衫衬料样板五、制作工艺样板工艺样板的选择和制作如图
2-11所示。（1）领扣烫板。领子在绱领前必须要缝合好，要求左右线条对称，所以压线必须要和净样一致，因此需制作净样工艺样板。由于净样板卡纸本身有厚度，因此采用比面料净样缩进
0.1cm的方法。（2）门襟扣烫板。门襟位于服装的正中心位置，造型效果特别重要，熨烫一定要顺直，因此需要制作门襟扣烫板，原理及方法与领子相同。（3）扣眼位及纽位样板。扣眼位及纽位样板是在服装做完后用来确定扣眼和纽扣位置的，因此止口边应该是净缝，扣眼的两边锥孔，纽位的中心锥孔。纽眼大小根据纽扣直径加0.2~0.3cm。图
2-11.企领泡泡袖女衬衫工艺样板六、样板复核虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保证样板准确无误，整套样板完成之后，仍然需要进行复核，复核的内容包括以下几点：（1）缝合边的校对。后片肩线要设置一定的缝缩量（约为0.5cm），以符合体型需要；通常两条对应的缝合边的长度应该相等。另外
,还要校对绱袖时衣袖的吃势、绱领时的吃势是否合理，衣领的领下口弧线和衣身的领口弧线是否吻合。（2）样板规格的校对。样板各部位的规格必须与预先设定的规格一致，在上衣样板中主要校对衣长、胸围、腰围、肩宽、袖长、袖口等部位尺寸。（3）根据效果图或款式图检验。首先必须检验样板的制作是否符合款式要求；然后检验样板是否完整，是否齐全。（4）衬料样板、工艺样板的检验。检验衬料样板的制作是否正确，是否符合要求。工艺样板一般要等试制样衣之后，由客户或设计师确认样板没有问题的情况下再制作，然后确认其是否正确。（5）样板标记符号的检验。检验样板的剪口是否做好，应有的标记符号，如裁片名称、裁剪片数、丝缕线、款式编号、规格等是否在样板中已标注完整，是否做好样板清单。七、样板推档客户确认样板之后，便可以投入批量生产，这时需要将所有号型的服装样板制作出来。在中号样板的基础上经过推档便可以得到大小号样板，具体推板方法见表2-3，推板图如图
2-12~图 2-14所示。 表 2-3口样板推档方法单位： cm 部位名称 部位代号 档差及计算公式 纵档差 横档差 B 0.5
袖窿深档差 0.7-领宽档差 0.2 0.6 胸宽档差，1.510×胸围档差 4 前中心线 C 0 由于是公共线，C=0 0.6
.同 B点 前片上 D 0.1 （腰节档差 1-袖窿深档差0.7） × 13 0.6 .同 B点 肩线 A 0.7
袖窿深档差，15×胸围档差 4-0.1 0.4 胸宽档差 0.6-领宽档差 0.2 G 0.7 袖窿深档差 0.7 0
由于是靠近公共线，G=0 侧缝线 F 0 由于是公共线，F=0 0.4 胸围档差 4×14-胸宽档差 0.6 E 0.1 .同 D点
0.4 .同 F点 前中 A 0.2 （腰节档差 1-袖窿深档差0.7） × 23 0 由于是公共线，A=0 心线 G 0
由于是公共线，G=0 0 由于是公共线，G=0 前片下中 F 1 衣长档差 2-腰节档差 1 0 由于是公共线，F=0 B 0.2
.同 A点 0.3 胸宽档差 0.6×12 破缝线 C 0 由于是公共线，C=0 0.3 .同 B点 D 1 .同 F点 0.3
.同 B点 E 1 .同 D点 0.3 .同 B点 A 0.2 （腰节档差 1-袖窿深差0.7）× 23 0.35 （胸围档差
4×14-前片下中变化量0.3）×12 破缝线 H 0 由于是公共线，H=0 0.35 .同 A点 G 1 衣长档差 2-腰节档差
1 0.35 .同 A点 前片下侧 F 1 .同 G点 0.35 .同 A点 侧缝线 B 0.2 .同 A点 0.35 .同 A点 C
0 由于是公共线，C=0 0.35 .同 H点 D 1 .同 G点 0.35 .同 C点 E 1 .同 G点 0.35 .同
C点续表部位名称 部位代号 档差及计算公式 纵档差 横档差 领口 A 0.5 同前片上领口档差 0 不变，A=0 门襟 弧线 B
0.5 .同 A点 0 不变，B=0 下摆 C 1.3 前中线 D点档差 0.1+ A点档差 0.2+F点档差 1 0 不变，C=0
D 1.3 .同 C点 0 不变，D=0 肩线 E 0.23 袖窿深档差 0.7-后片下破缝线档差 0.47 0.2 领围档差
1×15 后育克 D 0.23 .同 E点 0.6 背宽档差 下破 B 0 由于是公共线，B=0 0 由于是公共线，B=0 缝线 C
0 由于是公共线，C=0 0.6 背宽档差 后颈点 A 0.23 0.23 0 由于是公共线，A=0 B 0.47 袖窿深差
0.7×23 0 由于是公共线，B=0 A 0 由于是公共线，A=0 0 由于是公共线，A=0 后中线 I 0.3 腰节长档差
1-袖窿深档差 0.7 0 由于是公共线，I=0 后片下中 H 1.3 衣长档差 2-袖窿深档差 0.7 0 由于是公共线，H=0 C
0.47 .同 B点 0.3 背宽档差 0.6×12 D 0 由于是公共线，D=0 0.3 背宽档差 0.6×12 破缝线 E
0.3 .同 I点 0.3 .同 C点 F 1.3 .同 H点 0.3 .同 E点 G 1.3 .同 F点 0.3 .同 E点 C
0.47 同后片下中片的 B点 0.3 .同 D点 D 0 由于是公共线，D=0 0.35 （胸围档差
4×14-后片下中变化量0.3）×12 破缝线 E 0.3 腰节档差 1-袖窿深档差 0.7 0.35 .同 D点 F 1.3
衣长档差 2-袖窿深档差 0.7 0.35 .同 E点 后片下侧 G 1.3 .同 F点 0.35 .同 E点 侧缝线 A 0
由于是公共线，A=0 0.4 胸围档差 4×14-后背宽档差 0.6 J 0.3 .同 E点 0.4 .同 A点 I 1.3 .同
F点 0.4 .同 J点 H 1.3 .同 F点 0.4 .同 J点 袖窿点 B 0.47 .同 C点 0 靠近公共线，B=0
续表部位名称 部位代号 档差及计算公式 纵档差 横档差 袖子 袖山顶点 A 0.4 胸围档差 ×110 0 由于是公共线，A=0
袖肥点 B 0 由于是公共线，B=0 0.7 胸围档差 4×15-0.1 G 0 由于是公共线，G=0 0.7 胸围档差
4×15-0.1 C 0.1 袖长档差 0.5-袖山高档差 0.4 0.7 .同 B点 袖口点 E 0.1 .同 D点 0.7 .同
G点 翻领 后中 A 0 各档样板领子宽度相等，只推长度方向 0.5 领围档差 1×12 B 0 各档样板领子宽度相等，只推长度方向
0.5 .同 A点 底领 后中 C 0 各档样板领子宽度相等，只推长度方向 0.5 领围档差 1×12 D 0
各档样板领子宽度相等，只推长度方向 0.5 .同 C点 另外
,门襟衬、翻领、底领衬料样板以及工艺样板推板参照相应部位的面料推板方法。图 2-12 图 2-12.前片推板图 图
2-13.后片推板图 图 2-14.衣袖、衣领推板图八、服装成衣展示服装成衣展示如图2-15、图 2-16所示。 图
2-15.企领泡泡短袖女衬衫成衣前后身展示图
2-16.企领泡泡短袖女衬衫成衣局部展示九、常见问题分析在实训过程中，普遍存在这些问题：不能正确审视款式图，服装制图尺寸把握不准，服装工艺制作不熟练等。结合该款工艺单案例，下面主要针对在分析工艺单、制板以及挑选面辅料的过程中常出现的问题进行分析。
1.规格尺寸第一件试样与第二件试样的成品效果对比如图2-17、图 2-18所示。 图 2-17.前衣身效果对比图图
2-18.后衣身效果对比图 如图
2-19所示，虚线表示的是第一件试样，实线表示的是第二件试样，将其外轮廓线条进行对比，第一件试样规格尺寸有如下问题存在：（1）整个外形轮廓偏短而胖，袖子外张，不符合本款式所要求的女性衬衫的柔美风格。（2）肩宽偏宽，导致衣袖做了泡泡效果后，整个肩部呈现一种盔甲的状态。
图
2-19.第一件试样与第二件试样外形轮廓对比图示（3）胸围偏大，腰围偏小，导致腰节线以上部位视觉效果更显大，腰节线以下部位又显瘦小，导致整个侧缝线条不流畅。（4）衣长偏短，这也是导致服装呈现短而胖的原因。（5）下摆偏小，导致松量不够，视觉上具有收缩感。（6）衣袖外张，袖口偏大，导致衣袖在服装中特别醒目，不美观。鉴于以上分析，将制图尺寸进行修改，并重新制作试样，与客户沟通后达成一致。
2.
面辅料选择原来挑选的面料质地偏松，但纤维又偏硬，这也是导致服装外观略显僵硬的原因，改换后的面料比较轻薄，且略带弹性，悬垂性好，适合做泡泡袖这类有抽褶的服装。具体细节效果对比如图2-17、图
2-18所示。第一件试样的纽扣偏大，不适合衬衫使用。改换后的纽扣类似珍珠形状，适合泡泡袖衬衫的甜美风格。 3.
制图方法鉴于第一件试样存在的问题，在制板方法上也做了一些修改。（1）前片。去掉原来样板
1cm的撇门量设置，因为衬衫款式一般要求左右两片丝缕在前中处为直丝缕，这样比较符合视觉审美。修改图如图
2-20所示，修改后丝缕效果如图 2-21所示。去掉原来样板前领口低落 1cm的设置量，使成型后的衣领更合体，如图 2-20所示。 图
2-20.前领口修改图示图
2-21.前中丝缕效果图前上片褶量放量增加1cm。分析第一件试样的效果，前片的褶量不够，因此，修改图中增加了褶量，如图2-22、图
2-23所示。需要注意的是，褶量的设置除了要符合款式外，还需要根据面料的薄厚区别对待。要达到同样的效果，通常薄面料比厚面料的褶量少。（2）后片。将后片分割缝往侧缝方向偏移1cm。原分割缝设置距离较近，视觉上不美观，曲度太大，因此进行修改，如图2-24、图
2-25所示。 图 2-22.前片褶量修改图 图 2-23.前片褶量效果对比图示 图 2-24.后片分割缝修改图 图
2-25.后片肩斜效果对比图示（3）衣袖。如图
2-26所示，第一件试样衣袖存在很大的问题，衣袖外张，袖型不美观，其主要原因是袖山高不够。泡泡袖要求衣袖比较合体才漂亮，而合体袖袖山要偏高些。另外，衣袖切展变化后必须相应抬高袖山，这样才能满足泡泡的褶量。因此，在原图的基础上做了如下修改：袖山高增加1cm，衣袖切展变化后总量又抬高了4cm。图
2-26.衣袖对比图示（4）衣领。第一件试样在扣上纽扣后，翻领交叠量较多，影响美观及舒适度，因此将翻领与底领进行修改。翻领外止口与底领缝合位置在原来基础上缩进0.2cm，底领在与翻领对位位置横向加放0.2cm，如图2-27、图
2-28所示。 图 2-27.衣领修改图 图 2-28.衣领效果对比图示实训六.船长服女上装制板实训任务描述：表
2-4为船长服女上装客供工艺单，图 2-29为客供成品测量尺寸示意图，表
2-5为客供尺寸表，要求根据客供工艺单及客供尺寸表制出样板并试制样衣。 图
2-29.成品测量尺寸示意图一、技术资料分析船长服女上装客供工艺单为英文单，必须先将工艺单翻译成中文。表 2-6为与表
2-4相对应的中文客供工艺单，表 2-7为与表 2-5相对应的中文客供尺寸表。表 2-4船长服女上装客供工艺单 STYLE：
CAPTAIN CUSTOMER： YV CODE： 100101 SEASON： AW2009 COLLECTION： LADIES
JACKETS DATE： 1122008 BODY TABRIC： METLON NON WOOL COLOUR
INFORMATION: SPEC AS ORIGINAL CAPTAIN USE MEASUREMENTS FOR LAYED ON
FABRIC PANELSAND BACK TAB FROM ORIGINAL COL1: COL2: BUTTONS: BLACK
BLACK PEWTER MULBERR BLACK PEWTER
COL1:SHELL,COLLAR.COL2:LINING.BUTTONS:S-DP047 表 2-5船长服女上装客供尺寸表
Measurement Points SIZE 10 12 14 Tolerance HALF CHEST 2CM BELOW
ARMHOLE A 45.5 48 50.5 ±1 WAIST RELAXED -40CM FROM HSP B 37.5 40
42.5 ±0.5 HEM WIDTH RELAXED E 51.5 54 56.5 ±1 LENGTH HSP F 68 68 68
±1 LENGTH CB NECK TO HEM G 65.7 65.7 65.7 ±1 ARMHOLE STRAIGHT -SET
IN H 17.5 18.5 19.5 SHOULDER WIDTH J 11.7 12 12.3 ±0.5 ACROSS FRONT
@ MID ARMHOLE K 31 32 33 ACROSS BACK @ MID ARMHOLE L 33 34 35
SLEEVE LENGTH from shoulder inc cuff M 59.5 60 60.5 ±0.5 BICEP
@2CM FROM UNDERARM O 17 17.5 18 CUFF WIDTH RELAXED Q 11 11 11.5
±0.25 NECK WIDTH S 9.6 10 10.4 COLLAR HEIGHT CB -INCL. STAND U 9 9
9 FRONT NECK DROP FIL V 8.2 8.5 8.8 BACK NECK DROP FIL W 2.3 2.3
2.3 COLLAR POINT -EXCL. STAND X 10 10 10 COLLAR STAND DEPTH @ CB Y
3 3 3 REVER WIDTH A1 8 8 8 EPAULETTE LENGTH A2 9.2 9.5 9.8
EPAULETTE WIDTH A3 4 4 4 CF NECK TO TOP OF 1ST BUTTON STRIP A4 2 2
2 1ST BUTTON STRIP LENGTH DEPTH A5 154 154 154 DISTANCE
BETWEEN BUTTON STRIPS A6 6.5 6.5 6.5 4TH BUTTON STRIP LENGTH
DEPTH A9 104 104 104 POCKET OPENING UP FROM HEM @ SIDESEAM A10
27 27 27 POCKET OPENING LENGTH A11 14.5 15.5 16.5 FIT SEAM UP FROM
HEM LHSAW A12 5.5 5.5 5.5 RHSAW FRONT CUT AWAY @ CF FROM LHS FRONT
AS WORN A14 7 7 7 CB NECK TO TOP OF BACK BELT A15 36.5 37 37.5 BACK
BELT LENGTH A16 15.5 16 16.5 BACK BELT DEPTH A17 4 4 4 CUFF TAB UP
FROM SLEEVE END A19 4 4 4 CUFF TAB LENGTH A20 13 13 13.5 CUFF TAB
DEPTH A21 4 4 4 ALL ABOVE MEASUREMENTS ARE IN CMS AND MEASURED FLAT
TOLERANCE: 0.5CMS BELOW 25.0CMS, 1.0CMS ABOVE 25.0CMS 表
2-6船长服女上装中文客供工艺单款式：船长服 客户： YV 款号： 100101 大身面料：仿麦尔登呢 季节：
2009秋冬名称：女上装 日期： 2008年 12月 1日 颜色 : 合体船长服，女式呢面料，后中处有腰襻 颜色 1: 颜色 2:
纽扣 : 黑黑 银灰色 紫色 黑 银灰色 颜色 1:大身，衣领.颜色 2:里料、衬.纽扣：S-DP047 表
2-7船长服女上装中文客供尺寸表部.位 尺寸 10 12 14 公差 半胸围在袖窿下 2cm处测量 A 45.5 48 50.5 ±1
腰宽平量—肩颈点向下 40cm处测量 B 37.5 40 42.5 ±0.5 摆宽平量 E 51.5 54 56.5 ±1
肩颈点向下量衣长 F 68 68 68 ±1 后中量衣长 G 65.7 65.7 65.7 ±1 袖窿直量—袖窿直线长 H 17.5
18.5 19.5 小肩宽 J 11.7 12 12.3 ±0.5 前胸宽在袖窿中点处量取 K 31 32 33
后背宽在袖窿中点处量取 L 33 34 35 袖长从肩测量到袖口 M 59.5 60 60.5 ±0.5 从袖根处 2cm量取 O
17 17.5 18 袖口宽 Q 11 11 11.5 ±0.25 领宽 S 9.6 10 10.4 领高后中量（包含领座） U 9
9 9 前领深 V 8.2 8.5 8.8 后领深 W 2.3 2.3 2.3 领面立量（不包含领座） X 10 10 10
领高（后中） Y 3 3 3 搭门宽 A1 8 8 8 肩章长 A2 9.2 9.5 9.8 肩章宽 A3 4 4 4
第一个纽扣襻上部离前领口 A4 2 2 2 第一个纽扣襻长 A5 154 154 154 纽扣襻间距 A6 6.5 6.5
6.5 第四个纽扣襻长 A9 104 104 104 袋开口至底边距离（在侧缝测量） A10 27 27 27 袋口大 A11
14.5 15.5 16.5 右挂面宽（在底边处测量） A12 5.5 5.5 5.5 前中到门襟止口的垂直距离（在底边处测量）
A14 7 7 7 后颈点到后片扣襻上部的距离 A15 36.5 37 37.5 后片扣襻长 A16 15.5 16 16.5
后片扣襻宽 A17 4 4 4 袖襻到袖口的距离 A19 4 4 4 袖襻长 A20 13 13 13.5 袖襻宽 A21 4 4 4
以上所有尺寸为cm，平量测得 ,允差为尺寸小于 25cm的为 0.5cm允差，25cm以上的允差为 1cm
1.服装款式图分析此款为双排扣翻领上装，H型造型，款型略合体收腰；前后身均设分割线，借缝袋；左右门襟不对称，右止口为弧线形，左止口为直线形；袖子为两片袖，前袖肘处有
3个小褶，袖口处有袖襻；配肩章，后腰身装腰襻。 2.服装工艺分析衣领及门襟止口缉 0.6cm明线，借缝袋左右各一个，袋口缉
0.6cm明线；袋口明封，袋布缉不同轨双线；后腰带、肩章和袖带缉明线 0.6cm；领座与领面合缝处缝头烫分开，上下各缉
0.1cm明线；右门襟锁圆头眼四个，左里襟上口锁眼一个。 3.样板尺寸制订该款服装为常规生产方式。衣长、袖长、胸围、腰围、摆围均考虑
1cm的缩率，那么实际的制板规格见表2-8。 表 2-8船长服女上装样板规格表单位： cm 规格号码 部位 衣长（L）
胸围（B）腰围（W） 摆围 袖长（SL） 袖口宽 12 66.7 97 81 109 61 11 二、结构制图选择号码为
12的中间体作为成衣的中号规格，根据表
2-8的样板规格进行制图。（1）此款胸腰差为16cm，半身制图为8cm，在腰部前片收掉3.5cm，后片收掉4.5cm。其中，前后片侧缝处各收掉1.5cm，其余的量放入分割线中。（2）分割线位置的设定应根据款式图设置，并做好省道合并，合并省道后画顺弧线。（3）挂面在肩缝处为4cm，由于是双排扣，挂面离止口较宽，扣间距为6.5cm，搭门为
7cm；因为此款前片左右不对称，右片门襟止口为弧线，左片门襟止口为直线，所以前中片和挂面也要有左右之分。（4）衣袖在大袖片靠前分割处收三个褶，每个褶量为0.3cm。
（5）由于该款在前门襟处有
4个扣襻、左右各一个肩章、后片有腰襻和左右各一个袖襻，所以均需考虑襻的长度与定位。（6）在衣领制图中，为了使成形后的衣领合体，将翻领分割出一部分作为领座，采用剪开折叠法将领座变形，减小翻折线的长度。船长服女上装的制图如图
2-30～图 2-33所示。（7）结构图的审核。结构制图完毕，应对结构图进行审核。结构图的检查和审核如图2-34、图 2-35所示。图
2-30.船长服女上装衣身结构制图 图 2-31.船长服女上装衣领结构制图 图 2-32.船长服女上装衣袖结构制图 图
2-33.袖子切展图 图 2-34.检查袖窿弧线与领口弧线是否圆顺 图
2-35.检查大小袖相关部位是否吻合三、制作面料裁剪样板（1）根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、肩缝、分割缝、袖窿、领口、止口处一般放缝1cm，下摆贴边宽一般为4cm。挂面在肩缝处宽4cm，挂面除肩线放
1.5cm外，其余各边放缝1cm。（2）衣袖放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝1cm，袖口贴边宽4cm。（3）领座和翻领四周放缝1cm。肩章、扣襻、腰襻、袖襻等四周都放缝1cm。面料裁剪样板及文字标注如图
2-36～图 2-38所示。 图 2-36.船长服女上装衣身面料样板及挂面样板 图 2-37.船长服女上装衣袖面料样板 图
2-38.船长服女上装衣领及其他小样板四、制作里料裁剪样板里料裁剪样板的制作要符合内外层结构的吻合关系。内外层结构吻合的原则是内层（衬料、里料）结构必须服从外层（面料）结构，即内层材料不能牵扯外层材料的动态变形，不能影响服装的静态外观。因此，当外层结构决定后，内层材料要达到与之吻合的效果。（1）后中片、后侧片、前侧片里料样板制作，除底边放1cm，其余各边都放1.5cm。（2）前中片里料样板制作。前中片里料样板是指去除挂面后留下的样板的放缝。除分割线和底边是1cm，其余各边都放1.5cm。（3）大袖片在袖山顶点放
2cm，小袖片在袖底弧线处放2cm，大小袖片在袖山外侧放
2.5cm，袖口放1cm，其余各边放1.5cm。里料样板同面料样板一样，标出丝缕方向，写上文字标注，如图 2-39～图
2-40所示。图 2-39.船长服女上装衣身及挂面里料样板 图
2-40.船长服女上装衣袖里料样板五、制作衬料裁剪样板衬料裁剪样板及文字标注如图2-41、图
2-42所示。一般情况下，每条边分别比面料小0.3cm，这样便于黏合机粘衬。（1）前中片、挂面、领面、领底、肩章、袖襻、扣襻、后腰襻整片可选择质地轻薄柔软的黏合衬。（2）后片领口、袖窿可不粘黏合衬，用牵条代替。衬料样板同面料、里料样板一样，要做好丝缕方向及文字标注。图
2-41.船长服女上装衣身衬料样板 图
2-42.船长服女上装衣领及其他小部件衬料样板六、制作工艺样板工艺样板的选择和制作如图2-43、图
2-44所示。（1）领净样。衣领在绱领前外止口已经夹好，因此衣领工艺板的外止口是净缝，领口毛缝。（2）扣眼位样板：扣眼位样板是在服装做完后用来确定扣眼位置的，因此止口边应该是净缝，扣眼的两边锥孔，锥孔时注意应在实际的扣眼边进0.2cm，并且注意分左右片。扣襻工艺板是一开始就缝扣襻的，所以是毛样。（3）其他小部件样板：因为该款有扣襻、肩章、袖襻、后腰襻，所以都应该有带扣位的净缝工艺样板。
图 2-43.船长服女上装扣襻及扣位工艺样板 图
2-44.船长服女上装衣领及其他工艺样板七、样板复核虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保证样板准确无误，整套样板完成之后，仍然需要进行复核，复核的内容有：缝合边的校对，样板规格的校对，根据效果图或款式图检验，里料样板、衬料样板、工艺样板的检验，样板标记符号的检验。八、服装成衣展示服装成衣展示如图2-45、图
2-46所示。 图 2-45.船长服女上装成衣前后身展示 图
2-46.船长服女上装成衣局部展示九、常见问题分析在实训过程中，普遍存在如下问题：不能正确分析客供工艺单以及客供规格尺寸，导致制图尺寸错误；服装结构制图存在一些问题；服装工艺制作不熟练等。图
2-47.实训作业图示（一） 图 2-48.实训作业图示（二）图2-47、图
2-48是根据实训六的工艺单制作的实训作业。从作业中可以看出存在如下问题：（1）结构制板的时候，肩斜度偏小，导致前后肩处不平服。样板修改如图
2-49所示。
（2）口袋位置偏下，将口袋位置调高与第四粒纽扣平齐。原口袋尺寸为13cm×2.5cm，制成样衣后发现口袋有点小，故将口袋调整为15.5cm×3cm。样板修改如图
2-49所示。（3）腰部收省量偏大，省量分配不合理。样板修改如图 2-49所示。（4）袖肘处
3个小褶量稍偏大，这是缝制时没有掌握好量导致的。腋下不平服，后袖山处吃势不够，没有将袖山弧线与衣身上的袖窿弧线相比对。样板修改如图2-50、图
2-51所示。 图 2-49.衣身样板修正 图 2-50.检查袖窿弧线与衣身是否吻合图
2-51.衣袖样板修正实训七.无袖连身立领旗袍制板 表
2-9为无袖连身立领旗袍工艺单，要求根据客供工艺单及客供尺寸表制出样板并试制样衣。一、技术资料分析对客供样衣工艺单进行认真分析，包括款式图分析、服装结构与工艺分析、服装规格尺寸分析等。
1.服装款式图分析此款为无袖连身立领旗袍，较合身。V型连身立领，全夹里；前身分为左襟、右襟，左襟为大片，右襟为小片，右襟侧缝固定，左襟压住右襟，搭门处用六粒盘扣固定并装饰；前身沿公主线和臀围线附近收肚省，分割出一个侧片，收腋下省；前片两侧摆缝下部开衩；后中装隐形拉链，后片收领省和腰省，左右对称；袖窿、领口、门襟、里襟、侧开衩止口处夹滚条，如图
2-52所示。 图 2-52.无袖连身立领旗袍款式图表 2-9无袖连身立领旗袍工艺单款号： FS-100410A
名称：无袖连身立领旗袍 规格表.单位： cm 下单日期： 2010.04.10 完成日期： 2010.04.25 规格部位
15076A 15580A 16084A 16588A 17092A 档差
公差款式图（含正面、背面）：款式说明：此款为无袖连身立领旗袍。V型连身立领，全夹里；前身分为左门襟、右里襟，右襟侧缝固定，左襟压住右襟，搭门处用六粒盘扣固定并装饰；前身沿公主线和臀围线收肚省，分割出一个侧片，收腋下省；同时在左襟、右襟叠加好后分割出与右侧片对称的结构；前片两侧摆缝下部开衩；后中装隐形拉链，后片收领省和腰省，左右对称；袖窿、领口、门襟、里襟、侧开衩止口处夹滚条
XS S M L XL 衣长（A） 130 133 136 139 142 3 ±1.5 胸围（B） 82 86 90 94 98 4
±1.0 腰围（C） 62 66 70 74 78 4 ±1.0 臀围（D） 84 88 92 96 100 4 ±1.0 肩宽（E）
34 35 36 37 38 1 ±0.6
工艺说明：领口、门襟、里襟、袖窿、侧开衩止口处夹滚条，滚条的外露宽度为0.3cm，滚条先与面料裁片拼合后再与里料夹合；左前片分割两个侧片，连省成缝，省缝交接处打剪口，分开缝熨烫平服，不能起窝状或皱褶；门襟右侧片公主线与里襟侧片公主线对齐，搭门处
6粒盘扣上起门襟前片中心线，下距侧缝 8cm止，中间均匀分布；门襟、里襟、后立领各有
4cm的贴边，贴边与里料覆盖贴上；里料与面料裁片大小一致；袖窿整圈夹合成品要求：外形前后弧线匀称美观，左右对称，缝线顺直，没有水花和极光，防止烫黄变色。样衣要求缝线平整、缉线宽窄一致，整洁，无污迹，无线头面料：织锦缎、真丝软缎等，面料280cm，幅宽
112cm 辅料：配色涤丝纺220cm，幅宽 150cm；有纺黏合衬50cm，幅宽 110cm；面料盘扣 6副，配色缝纫线；商标、洗标
2.服装工艺分析领口、门襟、里襟、袖窿、侧开衩止口处夹滚条，滚条的外露宽度为0.3cm，滚条先与面料裁片拼合后再与里料夹合；左前片分割两个侧片，连省成缝，省缝交接处打剪口
,分开缝熨烫平服，不能起窝状或皱褶；门襟右侧片公主线与里襟侧片公主线对齐，搭门处6粒盘扣左起门襟前片中心线，右至侧缝
8cm止，中间均匀分布；门襟、里襟、后立领各有
4cm的贴边，贴边与里料覆盖贴上，贴边处加黏合衬；里料与面料裁片大小一致；袖窿整圈夹合，加黏合衬。
3.样板尺寸制订该款服装为常规生产方式，衣长、胸围、臀围均考虑 1cm的缩率，肩宽考虑 0.5cm的缩率，那么实际的制板衣长为
137cm、胸围为91cm、腰围为71cm、臀围为93cm、肩宽36.5cm。16084A无袖连身立领旗袍样板规格见表2-10。 表
2-10无袖连身立领旗袍样板规格表单位： cm 部位号型规格 衣长（L） 胸围（B） 腰围（W） 臀围（H） 肩宽（S）
16084A 137 91 71 93 36.5
二、结构制图选择国家号型标准中的中间体16084A（M码）作为成衣的中号规格，根据表 2-10的样板规格进行制图。制图时采用净胸围为
84cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，为94cm，服装
M码胸围的样板规格为91cm，要在原型的基础上减少3cm，则前片减少0.5cm，后片减少1cm。（2）分割线位置的设定应根据款式图设置，并做好省道转移，合并省道后画顺弧线。（3）左襟为衣身的主要部分，左右侧做公主线分割，胸省转移至侧片袖窿底点向下4cm处。（4）搭门为4cm，有六粒盘扣，第一粒在门襟前片中心线位置，最后一粒距侧缝
8cm止，中间等分均分。（5）由于后片为无肩省造型，后肩线比前肩线长 0.5cm作为后肩线的吃量，以吻合肩胛骨的突起。
（6）侧片公主线与胸围线交点偏离 BP点1cm，防止在 BP点上形成尖凸点。
（7）后领口省为领外围线至领底线之间线段的平行线，向下做三角形收至省尖。（8）由于该款式是连身立领，领口的处理与肩线的弧度一定要考虑符合人体颈肩的弧度。
无袖连身立领旗袍的制图如图 2-53～图 2-55所示。 图 2-53.无领连身旗袍衣身结构制图 1前后差量转移至腋下省
2修正侧缝线 3腋下省完成图图 2-54.侧片省道转移变化 图
2-55.后领贴边省道处理三、结构图审核结构制图完毕，应对结构图进行审核。审核内容包括结构图的吻合性、规格的一致性及结构图的完整性。（1）结构图的吻合性。观察结构图（纸样）与样品是否相符（型与结构），细部造型结构与实物是否能够吻合，检查主要部位的结构线是否吻合。（2）规格的一致性。审核结构图规格与成品规格是否一致，是否考虑了成衣工艺要求，审核纸样相关规格与款式特点是否相适应。（3）结构图的完整性。结构图是否全面、完整，是否包括任何的细节部分。结构图的审核如图
2-56所示。四、制作面料裁剪样板（1）根据净样板放出毛缝，后中心线放2cm，其余所有衣片均放1cm，底边由于夹滚边也不例外。（2）后领、门襟贴边宽为4cm，缝份放缝1cm。上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份大小可以根据面料、工艺处理方法等的不（a）检查规格尺寸图
2-56 （b）检查袖窿弧线是否圆顺图
2-56.结构图审核同而发生相应的变化。需要注意的是，相关联部位的放缝量必须一致。放缝时转角处毛缝均应保持直角。另外，样板上还应标明款式名称、丝缕线和该款服装的成品规格或号型规格，写上裁片名称和裁片数量，并在必要的部位打上剪口。如有款式编号，也应在样片上标明。面料裁剪样板及文字标注如图
2-57所示。 五、制作里料裁剪样板本款旗袍由于贴边比较窄，造型柔顺，里料与贴边采用覆盖的方式缝合，覆盖缝合后再与衣身裁片及滚条进行缝合；且款式较合身，夹里与衣身较贴合；所以里料样板与面料样板一致。六、制作衬料裁剪样板该款旗袍由于款式造型和便于缝制的需要，粘衬部位较少，主要在贴边、袖窿处粘衬；且衬料为无纺衬。衬料裁剪样板是在面料裁剪样板（毛板）的基础上，进行适当调整而得出。衬的样板要比面料的毛样板稍小，一般情况下每条缝分别小
0.3cm，这样便于黏合机粘衬。衬料样板同面料、里料样板一样，要做好丝缕线及文字标注，如图2-58、图 2-59所示。 图 2-57
图 2-57.无袖连身立领旗袍面料样板 图 2-58.无袖连身立领旗袍贴边与其对应衣身的衬料样板 图
2-59.无袖连身立领旗袍袖窿衬料样板七、制作工艺样板本款旗袍是用的中式盘扣，在拼合门襟面料和里料时，需要将扣襻放在夹层一起缝合，所以在做扣位工艺样板时需考虑缝份的宽度，做缝0.8~1cm，以右侧缝毛边为参照边对齐，在工艺样板每个扣位处剪
1cm的刀口，便于在拼缝前做对位标记，如图
2-60所示。八、样板复核虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保证样板准确无误，整套样板完成之后，仍然需要进行复核，复核的内容包括以下几点：（1）缝合边的校对。后片肩线要设置一定的缝缩量（约为0.5cm），以符合体型需要；门襟、里襟的弧线以美观为准；门襟、里襟在右侧缝做对位刀口；通常两条对应的缝合边的长度应该相等。（2）样板规格的校对。样板各部位的规格必须与预先设定的规格一致，在旗袍样板中主要是校对衣长、胸围、腰围、肩宽、臀围等部位尺寸。（3）根据来单款式图检验。首先必须检验样板的制作是否符合款式要求；然后检验样板是否完整，是否齐全。（4）里料样板、衬料样板、工艺样板的检验。检验里料样板、衬料样板的制作是否正确，是否齐全，是否符合要求。工艺样板一般要等试制样衣之后，由客户或设计师确认样板没有问题的情况下再制作，然后确认其是图
2-60.无袖连身立领旗袍扣眼位样板否正确。（5）样板标记符号的检验。检验样板的剪口是否做好，应有的标记符号，如裁片名称、裁剪片数、丝缕线、款式编号、规格等是否在样板中已标注完整，是否做好样板清单。九、服装成衣展示服装成衣展示如图
2-61所示。图 2-61.无袖连身立领旗袍成衣展示实训八.男装线卡贴袋长裤制板一、技术资料分析表
2-11为客供生产指示书，要求根据款式图制出样板并试制样衣。
1.服装款式图分析此款为男装线卡贴袋休闲长裤，腰臀合体，收省；偏门襟，装拉链，前裤片设有纵向弧形分割线，侧缝中裆处打双褶，膝部略前突，上裆部位无侧缝拼接；左右侧缝各一个带袋盖风琴袋。
2.服装工艺分析此款为男装线卡贴袋长裤，休闲款，腰臀合体；偏门襟，装拉链，前裤片设有两条纵向弧形分割线，后腰部育克与前片为一体，腰臀部前后拼接无缝设计，侧缝中部打双褶，前中膝部略前突；左右侧缝各一个带袋盖风琴袋，袋盖边缘露毛，前后片分割线、贴袋均缉0.1cm、0.6cm双明线，里襟缉
0.1cm止口，裆缝左盖右，大小裆缉0.1cm、0.6cm双明线。左门襟锁 1.6cm圆头眼两个，里襟钉工字扣，左右袋盖居中各锁
1.6cm平头眼，钉四孔扣。成衣为传统柔软酶洗，袋盖破坏洗。
3.样板尺寸制订为了保证最终成衣规格在客户接受的公差范围内，利用面料样进行水洗测试，综合考虑缝制熨烫整理等因素，经向缩率为5%，纬向缩率为3%，结合衣片丝缕方向，实际样板规格见表2-12。二、结构制图选择客户订单中的中间体17584A（M码）作为成衣的中号规格，根据表
2-12的样板规格进行制图。原型制图时采用样板规格。（1）由于考虑腰部的整体设计，前、后裤片的省量分别调整为2.5cm、3cm，前中撇势为1cm。（2）分割线位置的设定根据款式图设置，在位于侧缝上裆
12处、中裆线下 7cm处设置分割线
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