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『簡體書』祖先的生活·青少年文化寻根之旅——服饰的进化（一套让中国人知道自己为什么是中国人的书，一段穿越千年寻访祖先的传奇。在古代，穿错衣服，后果真的很严重！）

書城自編碼： 2457313
分類：簡體書→大陸圖書→科普讀物→百科知識
作者： 萨娜
國際書號(ISBN)： 9787531673460
出版社： 黑龙江教育出版社
出版日期： 2014-09-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 272/210000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 83.2

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編輯推薦：
有一样东西，比人的心思，更难琢磨；比激素的分泌，更难分析；比稀有的语种，更难叙述。

这是因为，它的成分多如汗毛，深似瀚海；它还没有固定的形状，甚至没有影子。它分秒不停地运动着，荡漾着，弥漫着，无所不在地渗透着。

它仿佛水，仿佛空气，无所不至。只是，若想用语言描述它，用语言捕捉它，则不啻于要把水点燃，要把空气抓在手里。

它就在我们身边，很具体；但我们却时刻要寻找它，它又很模糊。

它是什么呢？它就是传统文化。

可以说，传统文化是一种社会现象，因为它是人类“分娩”的；传统文化又是一种历史现象，因为它也是历史“分娩”的。

这使传统文化有了丰富的底蕴，它几乎囊括了世界，概括了世界。它复杂，多端，有各式脸谱，诸如服饰、交通、军事、科学、民俗、体育、音乐、园林、哲学、遗迹等。

它很包容：在人类的成长中，它慷慨地提供了物质资助。

它很细腻：在心灵的荒野上，它体己地给予了精神支持。

它于我们，有哺育之恩。它成就了我们的身体、意识形态、知识、信仰、法律、道德、涵养、风俗等。

它的倒影，或多或少地，映入了几乎每一个人的世界观、人生观、价值观。
內容簡介：
服饰，诞生在文明的源头。它的出现，标志着文明的开始。

可以说，服饰，就是文明的一个LOGO。

各个文明的碰撞、冲突、融合，推动了服饰的进化，促进了衣冠的聚会、色彩的狂欢。

服饰史是一种存在，它又不仅仅只是一种存在。它又是一部变化史，一部流动的传承史。各种变异，各种改革，在它的腹心深处喧响。那里，交错着不同的空间与时间，上演着不同类型的“战争与和平”、不同形式的悲愁与喜悦。

从远古到清末，服饰曲折地表达着人类；它以一种外在的形式，表达着民族的内在精神，表达着文化的内在层次。
關於作者：
萨娜：德国下莱茵大学理学硕士，纺织和服装管理专业，现就职于内蒙古工业大学轻工与纺织学院，教授服装专业英语。撰写了《中国纺织服装产品对外贸易污染管理》、《浅析服装企业供应链现状》等文章，对服饰文化的发展有深入剖析和见解。
目錄：
第一章 原始服饰的追求

把骨头磨成针

红，从2万年前涓涓而来

葛的风头

彩陶上的抓髻娃娃


第二章 神秘而盛美的夏商周服饰

妇好的首饰

带钩的荣光

绨，是一个骗局

流行的指标

周朝的奇装异服

悲伤的凶服

生虱子的军服

树上的剑

“头衣”那点事儿

怎样管理色彩

身上的玉

“君子死，冠不免”

战国的内衣

让人愤怒的袜子

裸国穿什么

穿衣服的规矩

鞋从何来

深衣：古代的连衣裙

衣服是干啥用的

从敌国引进胡服

丝是树上生的吗

脱不下来的衣服

原始涂色笔


第三章 惊世服饰现秦汉

国色里的名堂

兵马俑的发型

火柴盒大的素纱禅衣

青铜钱包的奥秘

簪子“猛于虎”

惊人的金缕玉衣

帻是什么

一簪一珥，一生一世

古代的三角裤

眉有多少种

窃取蚕的机密

汉朝的开裆裤

梳头的学问

穿在身上的“美德”

肩上的云朵


第四章 穿在身上的魏晋风度

用锦缎拉车

野藤甲，纸铠甲

“治丝”是什么

洛神穿什么

薛夜来与晓霞妆

美丽的男人

马钧改革织机

五石散带动飘逸之风

不戴假发，就是违法

走到日本的木鞋子

《女史箴图》的头面风光

“贱服”成时尚

孝文帝一怒为服饰

茹茹公主的帽子


第五章 隋唐五代，衣冠风流

“衣服令”横空出世

画错服饰是大事吗

半裸的菩萨

额间的花瓣

地宫中的绝世之美

裘皮是“服妖”

脚上风光

眉中乾坤

唐朝的“红粉女郎”

簪花有多美

面短而肥，裙阔而肥

妃子穿男装

粉妆里的国家尊严

开衩的袍子

历时最长的病态美


第六章 宋辽金元的别样风华

用霞帔进行暗算

戴11枚戒指的陈国公主

大墓中的一对玉梳

膝裤中有“匕首”

《清明上河图》中的衫

宋朝的白兔商标

入侵的服饰

神奇的缂丝

遍地“质孙服”


第七章 繁丽的明清服饰

等级森严的美

锦衣卫特务的制服

胡闹皇帝引领时装界

冯保的红袍

凄楚的凤冠

地宫里复活的锦绣

云锦天上来

稀罕的花翎

旗袍“统一”全国

只为一块小“补子”

多少年可制一件龙袍

剥鱼皮做衣服
內容試閱：
葛的风头

皇帝时代，有个大臣，名叫伯余，很爱动脑筋。

伯余在闲暇时，喜欢摆弄麻线。他一边搓线，一边思考着线的用途。在不断的思考中、实验中，他将线编织到了一起，形成了一块布。

他很开心，把这块布按照自己的身材缝成了一件衣服。这样一来，他就成了史前时代的时尚人物，引领了潮流。时人向他看齐，跟着他学，也去如此制衣。就这样，人类最早的布——葛布，流行了。

葛布，来自于葛。那么，葛是什么呢？

葛是一种植物。它的生长速度很慢，但很有韧性；它喜欢潮湿温暖的山间，叶大而有藤，攀援其他植物生长，开着紫色的小花，非常美丽。起先，原始人没有注意到它可以用于制衣，只是挖掘它的根茎吃。他们看到藤条很结实后，又用藤条来捆绑东西。

有一次，他们入山打猎，收获不菲。为了便于把猎物带回山洞，他们用葛藤把猎物捆绑起来，扛在肩上兴冲冲地回去了。回到了山洞，他们又累又饿，为了快点儿填饱肚子，不把藤条打开就把猎物给煮了。

不一会儿，扑鼻的香味飘过来。他们把藤条扒拉到一边，狼吞虎咽地吃起来。

他们一会儿砸吧砸吧嘴大口喝汤，一会儿抓着骨头大啃，很快就将肉都吃光了。就在他们想把残羹也都吞掉时，忽然发现煮熟的藤条已经稀巴烂，漂散着丝丝缕缕的纤维。

他们很好奇，围在一起议论纷纷。有人建议用它搓成绳子，有人建议用它编成网捕鸟、捞鱼。

他们便把以前扔掉的藤条都捡回来，再次煮烂分离，搓成绳子、织成网。

这个发明，让他们非常高兴。他们围着火堆又唱又跳，直到天亮还处在兴奋当中。

受到网的启发，他们又琢磨着，何不把它纺成线呢？

于是，他们又把葛防成粗线，然后，加工成片，制成了衣服，穿在身上。这种衣服比以往的树叶衣、兽皮衣，都舒服。它不像树叶衣那样容易坏，也不像兽皮衣那样不透气。它很适合夏季穿，既结实，又透气。

采集葛藤相对要容易些，但制作葛布衣却很繁琐。他们要先把葛藤捣碎，提取纤维，再织成布，再制成衣。这显得很麻烦，所以，他们并没有大量制葛布衣。

至5000多年前，仰韶人很偏爱葛布。他们将葛布的经度，调整到每平方厘米约10根，纬度26～28根。他们还发明出新奇的纺织法，用扭绞和环绕的方式，织出回纹、条纹、暗花，精美得令今人都不止赞叹。

原始时代，很多部落都是相对独立地生活在密林中，彼此接触很少，文化交流几乎不存在。所以，当仰韶人追求葛布衣时，其他地方的人甚至还不知道什么是葛布。

皇帝的大臣——伯余，智慧超群，善于思考。他也发现了葛藤可以用于制衣，他便以身试“衣”，这才使葛布更广大地盛行起来。

葛布衣，开辟了服饰文化的第一道大门。

它的出现，提高了以花草树木为原始衣物的技术含量。

不仅如此，在逐渐的发展中，它还融入了更多的人文因素。

周朝时，平民以鲜嫩的葛叶为食，权贵以葛藤制成衣物。周朝以后，为了确保采葛、制葛、织葛的质量，还设立了专门的官员。仅是《诗经》中，有关葛的种植和纺织，就有40多条，记载十分细致。

汉朝时，云南人发明了腰机，使纺织技术得到更大的改善。

这种原始的织机，也叫“踞织机”，是指坐在地上纺织。女子们常常坐在冰凉的地上纺织，身体受到很大伤害，导致许多人生病。

后来，有人发明了“足蹬机”，这才使人不再受沁凉之苦。她们只要站在足蹬机上，固定住腰身，脚踩经轴纺织就可以了。

这样一来，葛布衣迎来了黄金时代。这也是服饰史上的一个高峰。

只是，葛藤生长的速度太慢了，供不应求。另外，它的加工难度也大。因此，到了唐宋时，葛布有些落后了。在丝、麻、裘等面前，它显得很“土气”了。

葛布“沦落”变成了稀松平常之物，不再那么光鲜了。只有一些偏僻的南方深山，还在留恋着它。

甚至古人在获得官职时，还以“释葛”来命名，意思是脱掉了葛衣，穿上更柔软的衣物。

明清时，葛越来越深地隐入到历史背后去了。无论北方，还是南方，都遗忘了它，棉花被推到了尊崇的位置上，代替了它。

扩展阅读

蓑衣，取材于树皮纤维和草叶等。它是树皮衣的延展，是树皮衣进化的结果。古人在劳作中，不断接触植物，积累了大量知识，既丰富了植物学，也丰富了服饰史。



流行的指标

齐桓公喜欢紫色，所以，也喜欢穿紫色衣服。他这一穿，便穿出了流行趋势，没几个月，民间便都穿起了紫衣。这在通讯不发达的古代，流行速度之快，让人瞠目结舌。

这样一来，紫色布匹的价格直线飙升，1匹紫色面料，比5匹其他面料还贵。齐桓公察觉到这个问题，他担心无法调控经济，便问管仲该怎么办。

管仲告诉齐桓公，办法很简单，只要齐桓公不穿紫色衣服就可以了；另外，齐桓公可以对侍从说，自己讨厌紫色染料的味道，这样的花，侍从就不会再准备紫色衣服了。

齐桓公无奈，只好脱下紫色衣服，把它扔到一边去了。官员们见状，以为紫色落伍，也开始不穿紫色衣服了。

几乎在一天的时间内，都城就没有人再穿紫色衣服了。没几天，紫色面料的价格降了下来，恢复了正常的经济流通。

古代服饰的流行，往往都与政治有关，但凡等级高的人带头穿什么，下面就会有人效仿。就这样，一传十十传百地流行下来，导致全国的百姓都跟着效仿。

就齐桓公“恶紫”之事来说，紫色好看与否并不重要，重要的是，国君喜欢什么，国君的好恶，才是时尚的标杆，才是服饰走向的标志。这其实是一种心理因素在作怪。而这种可以影响服饰史的因素，自服饰史诞生之日起，就一直存在，迄今仍未消失。

在邾国，国君特别喜欢佩戴长帽带，他身边的侍从见了，也争相效仿。之后，民间也开始模仿。在短短的时间内，帽带的价格就开始上涨了，邹君不禁忧虑起来。

他接受了旁人的建议，将长帽带剪短了，在全民面前做了个表率。不久，面见的长帽带之风就消除了，问题迎刃而解了。

可见，哪一种服饰的流行，并不在于它是否美丽，也不在于传统的沿袭，而在于领袖的思想变化，以及民众的趋从心理。

楚灵王是一个有特殊审美观的人。他非常喜欢腰细的人，于是，从朝野到民间，从皇帝到普通百姓，一律都“省吃俭用”，每顿饭只吃几粒，甚至只吃些菜，根本不多吃稻谷。官员们一天只吃一顿饭，然后，在深呼吸后系上腰带。他们饿得有气无力，只有扶着墙才能勉强站起来。如此过了一年，朝臣和百姓的脸上，都呈现出深黑色，严重营养不良。当战争爆发后，由于士兵们没劲儿，以至于大败而归。

国君作为政治权力的主宰，拥有至高无上的权力。他的服饰会带来模仿的风潮，这是古代服饰发展中的一种流行趋势，在服饰史上占据重要的地位。

扩展阅读

冰纨，是指一种纯净、美丽的丝织品；方空觳，是指有着方格花纹、纱薄如空的丝织品；吹絮纶，是指细致、轻柔似絮的丝织品。它们都是汉朝的符号性丝织物。

 

 

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