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『簡體書』纺织品印花图案设计

書城自編碼： 2515543
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 亚历克斯·罗素 (Alex Russell),程悦杰,高琪
國際書號(ISBN)： 9787518011162
出版社： 中国纺织出版社
出版日期： 2015-01-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 200/166000
書度/開本： 12开 釘裝： 平装

售價：HK$ 129.1

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編輯推薦：
最新引进的经典外版图书！立足于具体实践，案例丰富!
当代纺织品设计师、面料印花设计师、服装设计师的必备书!
內容簡介：
这是一本关于当代纺织品印花图案设计具体实践的专业书。本书既阐述了纺织品印花图案设计的发展历程和职业要求，又介绍了设计的程序、各种设计元素和方法，内容涉及色彩、风格、工业化标准、设计制作、相关计算机数字信息处理技术等，符合现代设计的发展趋势，并且配合案例进行了说明。全书实操性、专业性、艺术性强，具有较强的启发性和借鉴性。
本书可作为服装类、纺织类、艺术类高等院校及职业技术院校的专业教材，也可供纺织品企业的印花图案设计人员、开发人员和相关研究人员培训使用或参考。
關於作者：
亚历克斯·罗素（Alex Russell）
出生于英国多赛特郡，曾在曼彻斯特市学习纺织面料图案设计，毕业后曾担任设计师和教师，此后成为英国诺丁汉大学专职讲师。后来作为自由职业者，来往于比利时的布鲁塞尔市、荷兰的阿姆斯特丹市和英国，为国际客户设计印花图案，同时针对时装和室内设计做流行预测并绘制效果图。
目前，他在英国曼彻斯特都会大学担任纺织品设计专业资深讲师，并以自由设计师的身份继续从事设计实践。在这本关于印花图案的著作里，亚历克斯表现出独特的见地，此外他还致力于将数码印花技术应用于纺织面料图案设计的研究。
目錄：
引言
第一章　框架结构
　纺织品印花图案设计史
　纺织品印花图案设计职业
　纺织品印花图案设计与数码科技
　地球
　本章小结
　思考题
第二章　制定工作简报
　工作简报
　开始工作
　色彩
　最终图案：重复和布局
　本章小结
　思考题
第三章　背景和沟通
　行业标准
　全局统筹
　效果图、身份和艺术指导
　本章小结
　思考题
第四章　风格与内容
　图案类型
　色彩设计与调和
　变化与创新
　本章小结
　思考题
第五章　专业地工作
　系列图案
　作品集
　工作的世界
　本章小结
　思考题
第六章　技术事项
　为生产设计
　设备清单
　良好的工作实践
　本章小结
　思考题
结论
参考书目
专业词汇表
索引
致谢、图片出处与译者的话
內容試閱：
框架结构
为提升当代纺织品印花图案设计的理念，了解其背景是很重要的。这一图案设计的领域具有对正确实践极具影响的丰富历史。尤为重要的是，这些历史既影响了印花图案的设计意向，也影响了印花图案的印制以及面料（或其他承印物）应用的方法与要求。本章从一个已往实际操作过的简要概述入手，探索了赋予纺织品印花图案视觉语言特征且融汇图案诸元素的多元文化。
下一步是分析当今的印染业如何运作，揭示图案应如何应用于产品，探察该行业从业者的工作环节——这可能是一个漫长且复杂的过程。同时，展望一下当未来的数码印花变得比辊筒印花更加普遍时，我们应该如何规范数字技术等问题。
纺织品印花图案设计史
纺织品印花图案设计具有悠久的历史。早在4000多年前的古埃及墓室中的图画上就出现了含有图案的服装样式。有证据显示，在同时期的其他地区也存在同样的纺织品，尽管它们很可能是手工印制的。有资料显示，在纺织面料上大批量地印制印章图案是起源于至少2000年前的印度。与此同时，虽然还不清楚纺织品印花图案是否具有特别的用途，但同样的技术也存在于中国。
人们很有可能想当然地认为，只有在近代，纺织品印花图案的设计和生产才发展成为一种全球性的贸易。然而事实上，纺织品作为贸易之路上的主要货物早已有几百年的历史了。直到18世纪，欧洲的印花图案才逐渐与来自亚洲的印花图案品质接
近，而这主要仰仗于铜版印刷技术的发展。排除西方的优越技术因素，欧洲图案的基础在内容和形式上深受亚洲图案的影响。这一点，直到今天也是显而易见的。
从印花纺织品设计的历史中可以发现两个对生产实践具有极大影响的现象：首先，有相当大比例的新图案是模仿了经过调整或更新后的经典图案。有些甚至是依据几千年前的老样式；其次，印制图案的技术对图案的设计实践产生了深远的影响。染色技术在大多数的印刷技术中，图案是通过将颜色涂到印版上得到的。这听起来似乎是平淡无奇的，但有些在面料上获得图案的传统方法却并非如此。这类方法中有防染法和蚀刻法。
防染法
在防染技术中，可以先将纺织面料用一些起遮挡作用的物质绘制或印刷一遍，然后再将其上色。例如，在印度尼西亚的蜡染工艺中，通过使用一种类似钢笔的、被称为“昌丁斯”（Tjantings）或“查斯”（Tjaps）的刷子将溶化的蜡涂抹到面料上，这
种刷子通常是由金属条制作而成。溶蜡冷却后迅速形成一道屏障，当纺织品（在冷水中）被上色后，所有那些未经涂抹的面料部分都被染上了颜色，但是那些被蜡覆盖的区域仍然会保留它们原来的外观效果。然后，再将面料下水煮，这样就可以把蜡融
化掉并将图案显露出来。不同模式的蜡染工艺同样存在于非洲、欧洲及亚洲的其他地区。
也可以使用许多其他物质代替蜡，其中包括由大米或其他淀粉原料与黏土做成的糨糊。在尼日利亚，约鲁巴人在纺织品上用淀粉糊制作的图案被称作厄达耶瑞思（Adires）。面料经过手工绘画，然后投进靛蓝色染料中上色，面料上其余部分由淀粉避染或再染，于是这道工序便产生了一系列不同的蓝色调。
右图：在这幅印度尼西亚的蜡染例作中使用了一组基于棕色和蓝色的经典配色方案。精致的图案保持了典型的地域性特色，尽管与蜡染技术比较而言，它看起来更像是通过辊筒印花或丝网印花制作而成的。
扎染法
防染法的另一个变种是扎染法。用线紧紧系扎面料的某些区域，把类似种子的小型物体捆到或缝到面料里，然后把线拉紧，或者也可以打褶或褶裥。染色后，染料不能染到那些用线缠裹的区域，也不能染到褶皱里面。经过冲洗、拆开缝线、展平面料之后，图案就显露出来了。这种扎染工艺在印度得到了进一步发展，被称为班丹纳（Bandhana），而在非洲（如扎伊尔）以及日本则被称为释博如（Shiboru）。最近，这种技术被一些时装设计师所采用， 其中包括本哈德· 威荷姆（ B e r h a r d t Willhelm）的“2008～2009秋冬女装系列”。
媒染法
媒染法是与防染法相反的一种印染工艺。媒染剂是一种混合的化学制剂，它显著地提高了染料的色牢度。不论是通过绘制还是通过媒染把图案印制到面料上，为防止渗色，一般都会采用某种使染剂变稠的方式。织物一经染色，合成染料所染部分的
颜色就显得非常漂亮，并会在漂洗过后呈现出异常的黑色。该工艺被印度的印染匠广泛应用（常用在雕版印刷上），之后的精制过程始于16世纪以前。
今天的防染法和媒染法
由于防染法和媒染法都是耗时较长的工艺，通常要动用大量的手工劳动资源，因此现在已经不会在大批量生产中广泛应用。然而，那些图案样式所产生的影响却依然存在。同时，有些印染专家，特别是那些擅长扎染技巧的人却仍在坚守着这种工艺。其中包括一家荷兰的威力斯科（Vlisco）公司，还有ABC瓦艾科斯（ABC Wax）公司（总部设在英国的曼彻斯特）及其位于加纳的姊妹公司阿考萨姆博（Akosombo）纺
织品有限公司。这些公司使用了铜版辊筒印染技术来将防染剂印到面料上，而几乎所有的该类产品都会销往非洲市场。
雕版印花
雕版印花是一种凸版印刷技术，意为把颜料涂在印版表面的凸出部分（与其相反的是凹版印刷技术，如铜版印刷）。18世纪末，在西方普及铜版印刷和辊筒印刷前，使用雕版技术印刷面料和壁纸在世界大多数地方都是最常见的一种印刷技术。然而，发展至今，人们却只是把它作为一种特殊工艺或手工艺来进行实际应用。但最近却出现了该工艺的应用有所增加的迹象，这或许是出于对目前众多的大规模生产技术
所带来的道德标准和可持续性发展问题的忧虑所导致。
在雕版印花工艺里，图案中的每种颜色都需要制作一块雕版。如果图案巨大，那么每种颜色就需要多块雕版组合而成。雕版一般是在木头上雕出图案制成的，那些非常细的线条如果单独用木头雕刻就会过于脆弱，因此只能通过把金属条镶嵌进木头里的方法来获得。在雕版印花中很难实现大面积的平涂颜色的图案，这归因于染料很难均匀地覆盖在木质雕版上。为避免这种情况的出现，采用在这一区域铺设毛毡的方
法，问题就能迎刃而解，从而印出非常均匀的图案色彩。每块雕版的角上都钉有一个极小的金属点，称为定位钉。它可以在承印物的表面留下一个小色点，以便定
位同版的下一个印张或者一个又一个的不同色版。
在印花时，先将颜料放到一块丝网上，再将具有弹性的底层拉伸开，用染料随意地涂刷，这样就可以把雕版覆盖上颜色。用定位钉把雕版固定在面料或纸张上，通过稳定地按住纹样并用一种特殊的大木槌敲击其背面把图案转印下来。这样，雕版就
可以重复上色并在另一个位置上印花。
在19世纪，尽管经过了一些机械化的尝试，但雕版印刷仍然普遍地被铜版印刷取代了。导致这一现象的主要原因是，相比之下，铜版印刷的印刷速度更快。当然，在一定的时间范围内，凸版印刷仍然作为高端市场所采用的工艺手段之一而得到继续
运用，尤其是在印刷威廉·莫里斯的壁纸和印花棉布图案时体现得尤为突出。
……

 

 

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