《着色：时尚设计与大师的灵感》 - 莉雅翠丝?艾斯曼，E.P.卡特勒 - 鹭江出版社 - 香港大書城

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『簡體書』着色：时尚设计与大师的灵感

書城自編碼： 2871964
分類：簡體書→大陸圖書→時尚/美妝→时尚
作者：莉雅翠丝?艾斯曼，E.P.卡特勒
國際書號(ISBN)： 9787545911732
出版社：鹭江出版社
出版日期： 2016-08-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 132/120000
書度/開本： 12开釘裝：精装

售價：HK$ 192.0

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編輯推薦：

◎着色穿香，始为女人
◎时尚的故事，也是色彩的故事
◎二十世纪以来，世界范围内*权威的时尚色彩报告
◎全球奢饰品行业**人物的灵感源头
◎没有人比潘通更了解色彩，以及色彩的故事
◎纵横年代、地域视野，探讨色彩魅力的格调典范
◎一本于时间源头理解时尚色彩本质的笔记

內容簡介：

全球独一无二的时尚色彩全书：潘通色卡最详实、生动的解读。追寻昔日色彩的潮起潮落，预期未来时尚的流行趋势。
着色穿香，始为女人。女人对时装色彩的追逐，亦是对美和自我的觉醒。
而，是谁创造了流行色彩？为什么这一年流行黑白灰？第二年流行荧光黄？为什么有一年流行蜡笔色小清新？有一年流行厚重的浓墨重彩？

潘通色卡是享誉世界的色彩权威，是当今交流色彩信息的国际统一标准语言。
从新世纪起，每年年初潘通都会选出本年度的代表色。这种色彩不仅是在时尚界，还会影响到其他的设计领域和人们的日常生活。
这是一本关于潘通色彩，或者说是关于时尚色彩流行史的全书，书中网罗了一个世纪以来，关于时尚和色彩的权威资料，辅以数以千计的设计草图与时装照片，解读对时尚最为重要的色彩。
在本书中，你可以看到：
一个世纪以来，《时尚芭莎》、《纽约时报》、《纽约客》等权威杂志对时尚色彩的记录精髓；
山本耀司、圣罗兰、香奈儿、迪奥、路易威登、爱马仕等全世界顶尖设计师们的设计灵感，以及他们对色彩独特且极致的应用；
玛丽莲梦露、温莎公爵夫人、伊丽莎白泰勒、索菲娅罗兰、麦当娜等国际知名女性鲜明的穿搭理念，以及她们与时装的故事；
此外，书中还收录了一些通常只能在寂静的图书馆和充满羊皮纸和雪松味道的档案馆里才能找到的关于时尚的逸闻和花絮。

时装是充满戏剧性、艰难、激情的生命，色彩是时装的灵魂。
这是一本世界色彩全书，亦是一本关于时尚的故事。归根结底，这是一本关于美的故事。

關於作者：

莉雅翠丝艾斯曼享有国际色风采大师的美誉，是潘通的色彩专家和色彩潮流预言家，潘通色彩研究所执行董事，艾斯曼色彩信息与培训中心主任，也是许多行业在色彩使用上的咨询顾问。艾斯曼是《色彩圣经：20世纪色彩潮流》（PANTONE: The 20th Century in Color）的作者之一，同时还撰写了其他许多有关色彩的书。她参加过众多色彩研讨会，是各类相关电视节目的常客和线上专家，其著作和话语常被《瑞丽家居设计》《华尔街日报》《纽约时报》《洛杉矶时报》，以及多家国际刊物引用。
E.P.卡特勒是一名国际时尚记者。她是SMUG Magazine和Apparel Insiders的撰稿人，其作品在《纽约杂志》、《玛丽嘉儿》、Mykromag和Fashion Projects上均有刊登。卡特勒曾就读于帕森思设计学院，并获得时装研究专业的文学硕士学位。此外她还参与过电影《戴安娜蕙兰：时尚太后》的档案研究。

內容試閱：

Cyber Yellow 淡黄色

这种黄色新鲜明快，给人活跃、乐观之感，完美地补充了前模特、《时尚》杂志的创意总监格蕾丝柯丁顿口中的断层、爆裂和60年代的青年大骚动。10淡黄色不仅是1963年哈维鲍尔黄色笑脸图标的修饰色，也是大量服装选用的颜色。1969年，英国的怪人设计师桑德拉罗德斯丝印的花型扣印到充满活力的黄色布料上，装饰了她设计的第一件外套。罗德斯通过大卫贝利结识了两位极棒的、疯狂的乌克兰裔美国模特，11并听从他们的建议前往纽约。《时尚》的出版商戴安娜弗里兰对罗德斯的古怪作品狂热崇拜，并将其推荐给亨利班德尔。班德尔买下了整个系列作为藏品收放在他的高端百货商店里，一时间第五大道上的社会名媛都开始追求时髦。
充满活力的黄色给人自由快乐之感，与生俱来的叛逆，令其成为贝纳通的首选色。贝纳通公司由卢西亚诺贝纳通和朱莉安娜贝纳通姐妹共同创立，公司不仅致力于宣传推销色彩，还专注于消除社会对色彩的认知障碍。奥里维埃洛托斯卡尼的广告中，主角不再是贝纳通的基本针织品，一些显著的全球性不幸问题取而代之成为关注的焦点。
安娜苏重释她的第一场时装秀是20世纪60年代卡尔纳比街朋克与垃圾摇滚交锋的转折。1991年秋季，她对淡黄色的彻底追求带来了视觉上的挑战，对于渴望摇滚风格的X一代来说再好不过了。
尽管20世纪中期，匡威运动鞋几乎没有改变，但穿运动鞋的人群却一直在转变着。起初是篮球运动员，如1918年的查克查尔斯泰勒，随后是雷蒙斯和科特科本这样的音乐家。从只念到高中的亨特S.汤普森到维克潮人这样的另类，依旧选择追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶合唱团的歌手凯伦欧也认为这样的鞋子才是好鞋子。12明快而鲜亮的蒲公英匡威在选择色彩时，比起夜色系似乎更倾向于明亮色系。

Heavenly Pink 玉浅粉
我相信粉色的力量，我相信亲吻，相信经常亲吻的力量。我相信明天又是新的一天，我相信奇迹。奥黛丽赫本42

20世纪，粉色成为女性的代表色。从小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘礼服，粉色伴随着女性且无处不在。许多年来，玉浅粉经历了一次次蜕变。1929年，玛德琳薇欧奈（Madeleine Vionnet）设计出一件飘逸的糖果色雪纺衣，如果不是因为领口很低，这件衣服几乎会甜得腻人了。
第二次世界大战之后，一场性别角色正常化的激烈竞争爆发了。女强人越来越多，总之你必须想着粉红！，RK Originals在1956年的服装完美地结合了时尚、女性气质和相对的平价。这家位于曼哈顿的公司的口号就是：献给懂得穿衣的女孩。这反映了女权主义运动前的时代，不论年龄，女性都被称为女孩。
迷幻的60年代与甜蜜的玉浅粉色并不合拍，自然写实的70年代也是如此。不过到了80年代，粉嫩红卷土重来。80年代女性的权力套装常常带有令人眼花缭乱的亮片，这就像职业女性的盔甲一样。甚至职场外的女性也开始倾向这种穿衣风格。设计师诺兰米勒（Nolan
Miller）的皇家服饰传达了美国女性的独特力量：当她走下大厅，你可能并不知道她是谁，但你知道她很富有，并且你最好为她让道。43
和米勒一样，亚历山大麦昆（Alexander McQueen）也为强势的女性们设计服装，但随着他的自杀，他的品牌前途未卜。由于谦虚和勤奋，莎拉伯顿（Sarah
Burton）从1997年起便一直待在麦昆身边，至今仍在向世界传达着麦昆的时尚。伯顿的粉红绒毛礼服展现出麦昆的自然与超现实主义时尚风格，并且让更多的人听到伯顿自己作为女性的呐喊。伯顿的温和未来主义将模特弗丽达古斯塔夫松（Frida
Gustavsson）打造为科幻小说女主人公，穿着一件巨大的、上下八层雪纺卷的淡粉色裙装。44
伴娘礼服通常是悲剧性的，因为它被穿过后便不再被使用。看到水准还相对较低但已较为开放的市场，出生于宾夕法尼亚的Jenny Yoo感到要为那些伴随新人走向婚礼圣坛的伴娘们设计悦人的服装。这件帕森斯制作的汉娜（Hannah）粉红山茱萸礼服的亮点在衣服的荷叶边上，它塑造并柔化了整件衣服的轮廓。
Royal Purple 王室紫
我老了以后会选择穿紫色。詹妮约瑟夫（Jenny Joseph）

纵观历史，王室紫的染料一直是世界上最贵的，因为生产一盎司的紫色染料需要33.6万只像蜗牛这样的软体动物。82由于成本昂贵，紫色染料成了只有皇家和富人才能消费得起的商品。在现代，合成紫色染料变得越来越容易，尽管它仍因过去的戏剧性和复杂性给人以高级之感。
1929年，L Officiel de la
Mode杂志宣布奥古斯塔伯纳德走在巴黎时尚界最前列。83《时尚》杂志则邀请雷内布韦-威廉姆斯（Rene Bouet-Willaumez）来为1933年9月刊的奥古斯塔伯纳德的皇家淡紫色晚礼服作插画。伯纳德在1922年至1934年间最为活跃，她的新古典主义的设计为人称赞，她的作品被称为高贵简约风。84
在一切皆有可能的70年代，候司顿（Halston）因其展厅里举办的狂疯、狂野、狂热的派对而出名，那里形形色色的纽约人就像男扮女装的贝比帕利（Babe
Paley）和波多黎各人一样。85候司顿对待工作就像对待他的派对一样认真，他彻夜工作，缝制服装直到手出血。86到1975年，《时尚先生》发出疑问：候司顿是要接管世界了吗？87候司顿的只想制作简约但绝不无聊的服装，就像他1975年的那件丝绸晚礼服。这种大胆的紫色，象征着迪斯科年代的美国经典，使得喜欢安洁莉卡休斯顿（Angelica
Huston）和坎娣丝伯根（Candice
Bergen）的人很容易成为候司顿的顾客。88
吉尔斯图尔特（Jill Stuart）的时髦父母，即Mister Pants的所有者，曾为露西尔鲍尔（Lucille Ball）和娜塔莉伍德（Natalie Wood）设计服装。受父母影响，斯图尔特15岁时便早早成熟，开始向布鲁明戴尔售卖配件。1993年从罗德岛设计学院毕业后，她继续推出自己的作品，而这些作品如今都穿在一些名人身上，像珍妮弗安妮斯顿（Jennifer
Aniston）和克里斯汀邓斯特（Kirsten
Dunst）。比起西雅图的烟雨天，斯图尔特1996年推出的草地紫色裙装更加适合好莱坞的霓虹。
1997年范思哲谋杀案的犯人毫不费力地将房子付之一炬。为了继承范思哲的遗产，多娜泰拉范思哲（Donatella
Versace）不断地向上爬（穿着16厘米的高跟鞋，毫不夸张）。由于哥哥的整个职业生涯她都一直参与，多娜泰拉对范思哲的精神理解很深，但最初她却回避品牌的经典形象，将其原封不动地放着，把这个品牌的经典留给已故的兄长。不过到了20062007年秋冬展，她终于开始重新审视这一切。她的男装系列承接20世纪90年代的迈阿密男子风，将真丝衬衫和镶有紫色心形勋章的长裤进行了完美搭配。
Midnight Navy暗海军蓝
在所有色彩中，海军蓝是唯一能与黑色相抗衡的，它有着黑色的一切品质。克里斯汀迪奥（Christian Dior）106

海军蓝一直属于蓝色调，尽管它和海军们一样经历了翻天覆地的变化。海军蓝色的衣服首次出现在20世纪20年代，是一个女性也能驾驭和喜爱的男款服装的时代。1937年的好莱坞电影《摘星梦难圆》（Stage
Door），穆里尔金（Muriel
King）给凯瑟琳赫本（Katharine
Hepburn）设计了一件海军蓝色的慵懒睡衣，美国女性已从这部电影的海报或入场券上记住了这种颜色，她们争先恐后地仿制这件衣服。第二次世界大战期间，海军蓝回归了它原本的角色，军人们身着海军蓝色的制服起航出征。也可以理解，战后民众对海军蓝的热度开始减退。20世纪50年代的美国公众更感兴趣的是蓝色绒面鞋和蓝色牛仔裤。但到了20世纪80年代，《权威预科生手册》（The
Official Preppy Handbook）再次将海军装束带入上流社会，开始进入喜好游艇和航海等体育休闲活动的绝大多数人的视野之中。从20世纪90年代到21世纪初，海军蓝多次被人们称为新的黑色，人们穿着海军蓝衣物的次数已和黑色一样多。
穆里尔金在巴黎学习的是如何成为一名插画家，但后来她却成为纽约的一名设计师。尽管她不会裁剪、装饰和缝制衣物，但是她却拥有着众多来自好莱坞的顾客。金因给凯瑟琳赫本设计台上台下皆可穿的、谨慎而又大胆的服装而成名，充分满足了这个女明星对于非传统裤装的迷恋。107
1967年，时尚主教伊夫圣罗兰裁剪出一件带有圆点细条纹和纽扣的海军风薄西装。虽然这件西装可能会让人回想起过去，但它却不再像过去那样独适合于男性。比艾迪斯理曼（Hedi
Slimane）在2002年为迪奥男装推出的极薄男装更具革命性，圣罗兰的这件西装以一种奇特的方式诠释了六十年代的青春的美与孽。10820世纪50年代，圣罗兰捕捉到了在大方的男性气概与娇柔的女性气质之间，还存在着一个桥梁。推出中性服饰的想法正是形成于此。沉迷于处在可怕过渡期的世界，圣罗兰也促进了时代的前进，在相当程度上是因为使用了中性色彩海军蓝。109
21世纪初，海军蓝已成为永恒经典之一，从Coach的包到J.Crew的夹克。事实上，经典的海军外套一次又一次地改写着《宋飞正传》（Seinfeld）的引用目录。J.彼得曼（J. Peterman）推出了一款孟德尔夫人（Lady Mendl）海魂衫，用诙谐的副本让观众们了解了美国的第一位女性设计师。而Moloh，卡洛琳斯迈利（Caroline Smiley）那蛮横的英国品牌则推出了深海军蓝色的外套，适合带有军事表演感的运动。110
Hunter Green 猎人绿
猎人绿历史悠久，在许多国家都很容易找到这种森林染料。20世纪20年代，万年青就深受la garconne（一个男孩子气的女孩）的喜爱。 21世纪初的今天也有neo-gargonne纷纷效仿。20世纪30年代，马瑞阿诺佛坦尼（Mariano Fortuny）就强调了包含森林启发色调的古典希腊礼服的浪漫主义；20世纪40年代的女性，把穿这种颜色的衣服当作和军队团结统一的象征，尽管战争胜利后它很快就被抛弃了；20世纪60年代，婴儿潮时代的青少年也对这种新兴的中性色彩非常中意；21世纪，Opening Ceremony的死硬派也有所改变，虽然仍沉浸在过去的想法中，但他们也渴望着真正新潮的东西。
1932年，马瑞阿诺佛坦尼（Mariano Fortuny）推出了一款完美的猎人绿色丝质茶会女礼服，这是他第一件使用自创打褶技术的作品。佛坦尼推出的前卫室内长袍进一步推动了时尚的家居化，毕竟女人总喜欢能随时随地炫耀自己的衣服。
在克里斯汀迪奥（Christian Dior）经历了跌宕起伏并且遇到神童圣罗兰（Yves
Saint Lanrent）想撞头后，1960年，马克伯翰（Marc Bohan）接任了这一品牌的首席设计师。他推出了一款镶有水钻的墨绿色天鹅绒礼服，这件礼服让他在迪奥1963年秋季时装展上一举成名。
第二次世界大战期间，由于女性无法参战，穿着深绿色女式套装便成了与军队团结统一的一种方式。1944年，利兹公司推出了英式猎人绿女性套装，在广告中使用了时尚社论中常见的摄影技巧，但也有一些不协调的地方，比如里面出现了一台纺车。第二次世界大战期间的女性，虽无须自己纺织布料，但她们自己却用缝纫机来制作和修补衣服，也常常制作和修补耐磨损的面料。
在过去十年里，Opening Ceremony的创始人兼设计师卡罗尔林（Carol Lim）和胡姆贝托莱昂（Humberto Leon）一直都是重大潮流的权威人士。他们的店面拥有全世界最时髦的商标，就连Opening
Ceremony自己的商标也汇聚了纽约市中心的街头潮流。他们在2010年推出的常青绒面革高跟靴，比其他靴子都要更高、更重，但极简主义（只有三个金属扣和两片裁片皮革）使靴子分外明快，这使他们的产品成为科洛塞维尼（Chloe
Sevigny）这样年轻的时尚潮人的首选。
缪西娅普拉达（Miuccia Prada）创立的Miu Miu品牌在走了多年裙装主打路线后，于2010年秋冬时装展推出了以松针绿宽松长裤和短上衣的搭配，颇具时尚气息和金属之感，非常适合凯特兰菲娅（Kate
Lanphear）这样的现代男友风。
Cloud Cream 乳酪色
古希腊的天然白色长袍总是让人们将奶油色与古物联系在一起。回溯至20世纪初，好莱坞的客户们熟练地使用面霜来软化自己的银幕形象，使之显得不那么苍白。从20世纪中叶到今天，奶油色一直被人们认为是比炫酷、简朴的白色更为友好的颜色。
非凡的服装设计师伊迪丝海德（Edith Head）（职业生涯长达58年，包括546次演职人员，35个奥斯卡提名和8次获奖）明白，纯白色的服装在黑白电影中会显得粗糙，于是便在《罗马假日》的最后一幕中为奥黛丽赫本（Audrey
Hepburn）设计了一条仿古白的裙子。在经过一些细微的调整后，赫本穿着这条裙子走上了领奖台，这也是海德走上的领奖台。2011年，这条连衣裙在拍卖会上最终以131292美元的价格成交。
尽管从事设计工作和装扮戴安娜王妃已超过半个世纪，但是日本设计师鸟丸军雪（Yuki）却一直没有推出自己的专属色。也许是因为他将英国而非法国作为他的大本营，Yuki接触过的行业包括日本动漫、纺织工程，以及建筑。但他最终选择了追求时尚。跟随诺曼哈特奈尔（Norman Hartnell）学习过裁剪，然后离开了皮尔卡丹（Pierre
Cardin）。1973年他在伦敦创办了自己的公司；1977年，他的作品第一次登上了《英国时尚》的封面。一年后，Yuki设计了一件配有打褶蝉翼纱的冬白色人丝细毛绒斗篷，他选择含蓄和酷的色彩是想要传达不接受就放弃的态度。161
2006年春夏时装展，奥斯卡德拉伦塔开始推出简洁的乳酪色作品，模特杰奎塔维勒（Jaquetta
Wheeler）身着一件裁剪制的窄身背心和慵懒的超大号裤子，搭配牛奶色饰品登场。这位来自多米尼加的设计师，在1963年凭借为伊丽莎白雅顿（Elizabeth Arden）做的设计而打入了纽约时尚界。起初，他在巴黎世家当学徒，做过朗雯（Lanvin）的卡斯特罗（Antonio del Castillo）的助手。1963年，他对《纽约时报》说：我只是想做漂亮的衣服。162近五十年的时间里，他一直都待在自己的工房里做着衣服。
2003年的秋季时装展上，大卫罗德里格斯（David Rodriguez）精心制作了一件搭配纸草纱皮领的花边长外套。这件衣服带有旧好莱坞时代的风格，不过新好莱坞的女主角，像克里斯汀邓斯特（Kirsten
Dunst）和杰西卡阿尔芭（Jessica
Alba）也都是罗德里格斯的粉丝。
Silver 银色
银色酷酷的现代感令我沉醉。罗伯特李莫里斯（Robert Lee Morris）176

闪亮的水银色传达着先进的技术和未来主义思潮，是美国恩卡公司（Enka）、帕高（Paco Rabanne）以及艾里斯范荷本（Iris Van Herpen）都有的氛围。和铜绿色一样，艾萨克麦兹拉西（Isaac
Mizrahi）巧妙的证明了银色也可以表现时间的推移。
第二次世界大战期间，丝绸成为制作降落伞必需的原料，时尚界也进而转入人造丝等化学合成品的时代，这些都由美国恩卡公司提供。为了在战争中尽一份力，从《时尚芭莎》到布卢明代尔百货公司的时尚领袖都在炒作纺织品，其销售卖点不仅仅是人造丝的材质，还有通过技术提升的耐穿度。1944年，美国恩卡公司面对追求时尚、拥有战争意识的消费者，推出了一件配有手套的闪银色束腰带晚礼服。
出生于西班牙的法国流亡者Francisco de Rabanne de Cuervo（后被称为帕高拉巴纳）大胆尝试直接使用金属制品裁衣。他使用铝和塑料这样的非常规材料，给设计注入一股实验性的气息。时尚记者玛奇加兰（Madge
Garland）因此称赞他为六十年代末巴黎最具创造性的设计师之一。177
20世纪90年代，艾萨克麦兹拉西（Isaac Mizrahi）在正式入行之前，就已经成了纽约的话题人物。《纽约时报》称麦兹拉西的首场展会是前途最光明之一。178麦兹拉西19971998年的秋冬时装展，引起了强烈的反响。他的胭脂系（Rouge
Chic）服装虽仍在表现纽约这个不夜城的种种，但已然走在了时尚的最前列。在T台灯光的照耀下，他的银丝镂空毛衣闪闪发光，配上磨砂银色长裤气度非凡。时尚记者艾米M.斯宾德勒（Amy M. Spindler）回忆这件衣服时就说别有情致。179麦兹拉西这样解释自己的作品：我设计衣服并不是想要获得什么影响力，只是因为衣服太美了，我忍不住想要一件件地设计出来。180
在亚历山大麦昆和维克多罗夫（Viktor Rolf）积累过经验后，艾里斯范荷本开始设计属于自己的时装，以不同的心境，甚至是不同的身份去进行设计。181虽然采用了新技术，范荷本在2012年春季时装展上推出的系列女装，也体现了数字世界中人们的情感空虚。模特艾尔莎希尔文（Elsa
Sylvan）身着一件只有一条银色长袖的3-D印花层叠连衣裙，似乎能遮住衣服原本的模样。182这条裙子的印花十分复杂，看起来像某种雨林真菌，迷人至极。时尚达人达芙妮吉尼斯（Daphne
Guinness）和音乐家比约克（Bjork）都因极富个性的造型而出名，他们也非常欣赏范荷本的作品，雷姆库哈斯也不例外（库哈斯是一名杰出的建筑师，也是United
Nude女鞋的创意总监）。
Jet Black 烟黑色
光明存在前就有黑暗。亲爱的，黑色就是一切。弗朗西斯科斯哥乌鲁（Francesco
Scavullo）199

1983年到1984年之间，约翰辛格尓萨金特（John Singer Sargent）画了一张画。画中的人物是穿着带肩带的束胸深V领黑色长裙的X夫人，但世人似乎并未将这种原本悲哀的颜色与性感联系在一起。比起赞美，这幅画得到的是更多的嘲笑。200三十年后，加布里埃尔可可香奈儿推出她的第一条黑色连衣裙，彻底改变了黑色与哀悼联系在一起的传统印象。1926年，《时尚》认定这是条全世界都愿意穿上的连衣裙201，并且坚持认为福特时尚是被低估的、登峰造极的时尚。202香奈儿的小黑裙能够成为全球人衣柜中的衣物之一，在某种程度上也是因为它的瘦身属性和隐藏城市生活污垢的功能。
1961年，奥黛丽赫本（Audrey Hepburn）在电影《蒂凡尼早餐》中扮演霍莉戈莱特丽，影片中的霍莉渴望不一样的生活，她靠自己的力量去争取，直到取得成功。戚伯特纪梵希（Hubert de Givenchy）设计的裙子表现了戈莱特丽的迷人欲望，并从视觉上传达出精英地位遮盖了赫本不满意的自己的突出锁骨。讽刺的是，戈莱特丽渴望奢华的生活，而她的衣服也确实终极奢侈，这条裙子在2006年佳士得拍卖会上以923187美元出售，这也是该部电影中最贵的一件衣服。不论这条裙子纯粹与否，纪梵希给出了自己的猜测：据传好莱坞的服装师伊迪丝海德（Edith Head）把这条裙子改长了，因为在大银幕上，它的巴黎短裙风格显得尺度太大。
从香奈儿的别致到纪梵希的性感，黑色在整个20世纪不断地演变着，直到紧身衣大师阿瑟丁阿拉亚的出现。他在1984年设计的裙子，用杯形的轮廓将女性的身体勾勒成形。阿拉亚对黑色迷恋到了1985年的时装展要求全体1186名出席者全部穿黑色出席的地步。他的大多数崇拜者都这么做了，包括安迪沃霍尔（Andy Warhol）、斯蒂芬斯普劳斯（Stephen Sprouse）和模特周天娜（Tina Chow）。
唐娜凯伦（Donna
Karan）不仅将纽约纳入了时尚界版图，还将黑色带进纽约人的衣柜。唐娜凯伦的作品和阿拉亚的不同，她的作品没有公然的表现性，而是让它们成为全世界职业女性的理想服装。凯伦于1985年以七件套（seven easy pieces）的理念创立了自己的品牌，她认为着装应该是简洁的。她的服装中必不可少的是紧身衣裤，它们通常给裙子或裤子作打底。作为都市禅意（urban zen）的践行者，凯伦还指出做瑜伽时也可以穿她的衣服这是她最喜欢的在这个喧嚣城市寻觅平静的方式之一。

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