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| 編輯推薦： |
1.有闲情，才能活得更有温度。人若是忙到没有闲情，不知季节冷暖，听不见风声雨声，看不见门前月光，嗅闻不到草花日光之香，冷暖无心，不关痛痒，要空洞虚假的知识何用？
2.蒋勋专文长序，备受推崇的生活家韩良露经典散文，细腻感知生之美：春天养花，夏日吃笋，秋季品蟹，冬末好眠。知情冷暖，闲情感怀，日日简单而美好。只要活着，真是令人不敢不乐。
3.《闲情偶寄》原文精选，饮馔、颐养、行乐，各有哲理与美学：韩良露从李渔的作品中抽丝剥茧，将古人的生活智慧与现代生活相映照，彷佛在与李渔灵魂隔空对话。唯有平凡踏实地，有滋有味地，品读生活的简单滋味，让日日都是好日。
4.全彩精装，典雅装帧。收录精彩照片及手绘插画，捕捉日常中迷人的瞬间。生活中的美好细节，俯首即是寄闲情。
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| 內容簡介： |
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出身江苏如皋，韩良露与李渔同乡，横跨三百年时空背景，韩良露从李渔的作品中抽丝剥茧，将古人的生活智慧与现代生活相映照，彷佛在与李渔灵魂隔空对话，举凡绿笋的吃法、品蟹的季节、粉面饭羹的滋味、花草树木的种植，乃至于沐浴睡眠的微小幸福，教我们如何在忙碌的现代生活中，有滋有味地，找到一方简单而美好的天地；平凡踏实地，觅得一丝淡雅而朴质的闲情。
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| 關於作者： |
韩良露
台湾作家、美食家、旅行家、生活家、非典型知识分子、公益文化推广者；种种兴趣、专长、投入与身分，让她成为丰厚多元的文化人。
十六岁开始于诗刊发表现代诗，开启写作之门，写作触角广及影评、散文、电视和电影剧本等，曾获台北文学奖、新闻局优良剧本奖、广播金钟奖、电视金钟奖多项殊荣。二○○六年起，成立南村落，以艺文社会企业方式介入推广、举办超过千场文化活动，重新诠释在地文化，并因此荣获二○一三年台北文化奖个人奖，被盛赞为城市的文化魔术师。二○一五年，《良露家之味》荣获图书类金鼎奖。
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| 目錄：
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推荐序 口齿留香韩良露和李渔的闲情偶寄
第一章 生活美学的通人李渔
第二章 李渔吃蔬食
第三章 笋为蔬食第一品
第四章 李渔与煮饭的学问
第五章 洗手做羹汤
第六章 我爱粉面
第七章 肉食者鄙乎？
第八章 鱼之至味在鲜
第九章 大闸蟹真味
第十章 和花草树木学做人处世
第十一章 不敢不乐
第十二章 简单行乐之况味
附录 闲情偶寄
饮馔部
蔬食第一
谷食第二
肉食第三
种植部
木本第一
藤本第二
草本第三
众卉第四
竹木第五
颐养部
行乐第一
贵人行乐之法
富人行乐之法
贫贱行乐之法
春季行乐之法
夏季行乐之法
秋季行乐之法
冬季行乐之法
随时即景就事行乐之法
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| 內容試閱：
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推荐序
口齿留香韩良露和李渔的闲情偶寄
蒋勋
韩良露写李渔《闲情偶寄》的文字以前零散看过，这一次把整册文稿带在身边，在旅途中一篇一篇重看，特别有趣味。
旅途第一站在旧金山奥克兰（Oakland），朋友邀我去一家叫Chez Panisse的餐厅，吃到当季、当地极新鲜有机种植的栉瓜花，拌着腌制橘皮丝，吃着吃着就想念起良露来了，她在许多书里强调的也就是当季、当地。
良露走得突然，许多人怀念她，怀念她书写生活里的点点滴滴，吃的、住的、露台上种的花草、二十四节气的变化，旅途中一个一个城市的食衣住行，不同的传统文明，人如何在小小生活琐事里积累出文明的厚度。
是的，小小的生活中的琐事。她好像都不谈大事情，许多人因此先入为主，把良露归在美食家，好像她只关心吃。
吃，的确是她关心的，民以食为天，她却像是借着吃做基础，推动着生活的品味。从吃出发，扩大成为对生活整体品味的关心。
品味自然是文明的基础，吃的品味，穿的品味，住的品味，交通的品味。没有品味，现代城市暴发户式的繁华、粗鄙、无教养，其实连繁华也称不上，只能说是钱堆出来的冥纸般金光闪闪的荒凉吧，比朴实的农村荒凉，比幽静的小镇荒凉。那样卖弄夸耀富豪的粗鄙，只是让人性难堪，令人性悲哀吧。李渔在强盛富庶的清代盛世，提出闲情偶寄，让暴发户的难堪学习品味，韩良露在21世纪突然暴发的两岸，也在思维品味的艰难吧。品味艰难，只好从比较容易的吃开始谈起。
有一次刚从托斯卡纳区回来，跟良露谈佛罗伦萨大火炙烤牛排的壮观，她兴冲冲就从佛罗伦萨的牛排谈到十四世纪这个城邦如何打败强敌锡耶纳 Siena 。
大凡接触欧洲文艺复兴时代的建筑绘画雕刻，大多对托斯卡纳区的这两个城邦都会很熟。我去过无数次，在锡耶纳的贝壳广场看当时的市政规划，看几个商业家族领先建立世界最早的银行纳税系统与选举制度，画家劳伦采蒂 Lorenzetti 在市政厅墙壁上已经描画出完整宏观的市政管理蓝图，然而，历史上一直疑问：为什么锡耶纳失败了？败给了原来落后于它的邻邦佛罗伦萨，失去了领导文艺复兴运动的历史契机？
我去了很多次锡耶纳，去了很多次佛罗伦萨，也在佛罗伦萨吃了有名的大火炙烤牛排，第一次听到良露像巫师一样慧黠地说起佛罗伦萨牛肉与战争的故事，现在回味还是兴趣盎然。
她不是冬烘式的大学历史教授，没有闭锁在假知识的井底，她不负责历史解读的虚假理论脉络，她津津有味地说那大火牛排的滋味，仿佛十分惋叹锡耶纳人的文明里少了这一项丰富有生命力的品味。
朋友都知道良露热衷占星术，迷恋神祕主义，迷恋古老巫的文化里丰富的心灵世界。她的确像古代的巫，出神的时候，说起话来不容易停。我一旁观察，常觉得有异灵附身，有时说着说着她忽然戛然而止，仿佛那灵走了，她就像泄了气，不想用人间的肉身说话，一下子安静下来。
她常常让我想起远古在龟甲牛骨上镌刻卜辞的巫，留下历史上刻骨铭心的吉凶。
人类在漫长演化的文明中，或许有许多不同感知的能力，我常常想像神农尝百草的年代，把每一种植物放在口中品尝，甜、甘、酸、辛、辣、苦、涩、呛现代社会语书里愈来愈扁平无感的字，原来是一根一根草、一片一片叶子放在口腔里慢慢咀嚼出的滋味。那样丰富多变的味觉层次，语言文字其实是不够用的。没有味觉，不懂品味，文字语言也都干巴巴，贫乏而无趣味。
现代学校教育依赖文字，好诡辩，美其名叫做逻辑、理性、思维，最后狭窄到只剩口舌狡辩。复杂人生一律简化，只剩下是非题和选择题，非黑即白。不知道视觉系统里光是白，视网膜上就可以归纳出至少四百种变化，甜白、象牙白、月白、珍珠白、米白、银白、粉白与感觉系统有关的味觉、嗅觉、触觉、听觉，和视网膜一样，充满丰富的层次，我们可以单凭嗅觉辨认一万多种的记忆，这些都被现代教育排斥在青年成长的门外了。学校教育，是非与选择，简化了人复杂的感知能力，把人当机器，是非选择做得愈好，愈像机器，感觉系统愈是呆滞贫乏。现代学校教育因此出产一批一批无感觉、无趣味、无生命活力、面目可憎褊狭的知识分子，除了分数，一无所有，自命不凡，贫血冷酷，见之如见骷髅，令人恐惧。
良露的文字是有温度的，如同李渔，相隔三百年，他们如知己，良露有闲情，李渔也有闲情，他们大概都鄙视借口没有闲情而把生活搞得一塌糊涂的知识分子吧。
知识贫乏到没有闲情，17世纪的李渔已经在警告，到了21世纪，良露再次提醒，没有闲情把生活搞好，文明将大打折扣。如果物质生活极为贫乏，连一小块可以眺望城市的露台都没有，何来文明？不知季节冷暖，听不见风声雨声，看不见门前月光（闲），嗅闻不到草花日光之香，冷暖无心，不关痛痒，要空洞虚假的精神生活何用？
良露在南村落时代办了很多活动，不讲空洞理论，邀请有经验的匠师，带领大家品味生活。我对葱开煨面极感兴趣，因此报名参加了天香楼保师傅的课。葱开煨面是淮扬料理，以前出身空军的主厨有过很好的葱开煨面。这些年广州街附近一家小馆也还有葱开煨面。我的好奇是这面看起来就是葱和一点虾干，但汤底醇厚，觉得一定有玄机。那一堂课领悟很深，知道简单的葱开煨面，汤底要用小火熬鱼，连头带尾，煮一天一夜，鱼煮糊了，剔去鱼肉鱼骨，纯用浓郁汤底下面。面也要用小火煨。煨这个字，像爱人耳鬓厮磨，这样慢火慢煨的心情，恐怕要绝迹了。
煨不能用急躁大火，小火慢慢煨，要有时间，有耐性，有闲情，让小火里的浓郁汤汁煨进面里。煨像一种亲密的渗透，不懂煨，菜不入味，人生也一样浮泛贫乏，上床做爱，也少了肉身依偎之亲，煨即是偎，不懂料理中小火慢煨，也不会懂人与人的依偎，没有温度，没有亲昵依靠，如同远食，只有表面蘸酱，吃了就走，内里全无滋味，事后也无回味。
教了几十年大学，很后悔，早知应该多带着学生烧菜。课纲一改再改，无关乎品味，人还是一样粗糙，不如从煨学起，或许保师傅的煨可以让学生领悟更多。
以前吃葱开煨面，总心里纳闷，不知道为何好的煨面，葱可以如此焦香。那一堂课才恍然大悟，铁锅烧到火红，一大盆葱下去，不可以搅动，就让葱在大火极烫热高温的铁锅中绽放又收缩，释放出焦香，只要一动铲子，热度降低，葱就不开了。
材料如此简单，葱开煨面里有狂野，有细腻，有泼辣，有温柔，仿佛真正的人生。五味杂陈，讲的是料理烹调，也讲的是人生况味。
良露和李渔的料理都不烦琐，最简单的料理，藏着最重要的经验与智慧，李渔如此讲他的料理，韩良露也如此讲她的料理，所谓玄机也就只是简单二字。简单是一种专心，现代人好像关心很多事，东说西说，事事都有意见，却可能没有一件事有真正的专心，聒噪喧嚣，却无一点内蕴，就离煨这个字十万八千里了。
华人传统讲火候，画画、写诗、做人都是火候，大概多来自料理的经验。
看人吃东西，品味即一无遮掩，一人口沫横飞，说得天花乱坠，只要看他面前如此粗糙对待一碗葱开煨面，大概也就知道了八分，人品高低，也就不想分辨什么，淡淡一笑也就好了。
我读李渔，读韩良露，都常常有淡淡一笑的快乐。
良露在这本书里转引了李渔说明代康海（对山）的一段故事。康海建造房子正对北邙山，一眼看去都是坟冢，客人来他家，看了不舒服，说了一句对此景，何以为乐？
每天看坟墓，怎么会快乐。
康海回答说：对此景，乃令人不敢不乐。
李渔很赞赏康海不敢不乐的生命哲学，死亡当前，不敢不乐，良露也很赞赏李渔不敢不乐的闲情，很仔细记录下李渔教人如何四季行乐的方法。
李渔是经历过明代灭亡的，满洲人入关统治，下剃发令，留发不留头，许多人真为此死了。按照儒家的忠孝，李渔也是应该要殉国的，但他活下来了，剃了发，留了辫子，做了清帝国国民，不敢不乐，因此很认真吃好东西，写他的《闲情偶寄》。
李渔做过明朝人，明朝亡了，该死没有死，不敢不乐，他就在清帝国的统治下写他的《闲情偶寄》，告诉你笋要怎么吃，每年没命攒钱，等候十月吃蟹，带着一个小戏班流浪大江南北，到处演自己新编的戏。
我初识韩良露是在20世纪末了，是真正威权时代的尾巴，台湾禁忌很多，欧洲好一点的电影都在禁忌之列，良露那时二十岁上下吧，就带着一批好电影，四处放给大家看，许多那一代青年思想的启蒙并不在学校，而是在像良露的地下电影放映室。我常想，她真像李渔，李渔有时被人批评玩世不恭，他的剧本里许多情爱戏，男欢女爱，感官缠绵，不输波多野结衣，但是作为朝代更迭的文人大都该知道文字狱的白色恐怖，李渔不谈家国兴亡，不上当，他带大家认识如何吃喝玩乐，他的玩世不恭，或许大有深意。死亡就在前面，他就大胆说：不敢不乐。
我喜欢良露谈父亲的故乡江苏海安（毗邻李渔家乡如皋），说江浙人如何嗜吃细致河鲜，用慢火炖萝卜丝鲫鱼汤，像一曲昆腔，清淡婉转细嫩。但她也喜爱赞赏母系（外婆）来自台南的大火干煎赤鲸海鱼的热烈焦香。她的身体里，有江浙的细致温婉，也有台南的狂野热烈，有河流的委婉，也有大海的澎湃。像李渔，像良露，或许才能开始在自己身上救赎回真正的人性价值吧。我这样阅读李渔，也这样阅读良露。
二○一五年八月二十八日中元节写于温哥华旅邸
曾经到一家五星级饭店用中餐，没想到竟然吃到了馊饭。找厅堂经理来问，才知小厨偷懒，用昨日的剩饭加水回蒸，但剩饭因天热发馊，已有酸臭味，还好本人才把饭碗拿近便闻到了不祥之味，一口都没吃，但同行的友人却粗心吃了一口随即吐了出来。
这次经验让我立即想到了李渔在《闲情偶寄》的饮馔部谷食第二谈饭粥时，指出饭之大病，在内生外熟，非烂即焦，李渔一定没想到在21世纪的今天，竟然会发生饭之大病成了馊饭。
大饭店怎么会犯这么基本的大错呢？我想了又想，只能说现在的大饭店恐怕都忘了他们开的是饭店。卖的主要食物是饭，而不止是大菜、小菜、装潢及排场。
饭煮得好不好？恐怕是饭店最重要的一件事，是连路边摊、自助餐店、小食堂都不能犯错也很少犯错的事，为什么大饭店反而疏忽了？我左思右想，觉得和价格有关，小店的饭不贵，但菜也不贵，反而不会有轻重之分，但大饭店的饭不会太贵，菜却很贵，饭也许几十元新台币，菜却是几百元新台币到上千元。卖菜利润大，卖饭没什么利润，万一管理厨房的人不分轻重，把煮饭的食事交给不重要、没经验的小厨去办，就可能因小厨轻忽而出现某种不良现象。
但小厨之错，也是大厨之错，因为养厨不教谁之过？开饭店的初心就是提供米饭，岂能不严格教诲！
在李渔的时代，吃饭一定比吃菜重要，华人社会如今怕饭吃多了会发胖，而不吃饭或少吃饭，绝对是近一、二十年来才有的富贵通病。早年的人用酱油、辣萝卜干都可配大碗饭，甚至吃得到白米饭都是珍贵的事。过去的人天天吃饭，一定要懂得煮饭，但吃饭容易，煮饭却不容易，现代人在家多依赖电子锅，如果哪天停电了，一定有不少人不懂得如何用煤气或柴烧饭。
电子锅煮白饭行，但煮煲仔饭却不成，因为电子锅温度平均，逼不出煲仔饭需要的火气，虽然李渔说饭不可烂也不可焦，但煲仔饭却一定要有一点焦。李渔是江浙人，大概也没吃锅巴饭的习惯。当然李渔所在的清代，恐怕也不曾听说过意大利有名的炖饭（Risotto）和西班牙的帕耶雅海鲜饭（Paella），都是要吃米粒有一点内生外熟的滋味，李渔若得知此点，一定说这些鬼佬不懂煮饭啦！
但即便是煮广式煲仔饭或意大利炖饭或西班牙海鲜饭，李渔谈煮饭的一些道理仍可派上用场，李渔说煮饭最吃紧处在饭水忌减，米用几何，则水用几何，宜有一定之度数，煮这些饭一开始就得下定量，多了饭则湿，少了则煮不熟，如何恰恰好也只能凭心得。
想到日本人谈起如何做好日本料理时，最看重的事就是煮饭。不少学徒都说要学会煮好饭至少要学三年，从选米、泡米、加水、煮热的蒸煮之道，都要重视细节；四季的气温、湿度都不同，煮饭要讲究泡米，绝不可泡隔夜米，四季泡米所需的时间也不同，气温低的冬日泡得久（可泡两小时），但气温高的夏日却要缩短一半的时间。煮出好饭并不容易，因此有的老食堂的老板娘会坚持自己煮饭，我认得有位日本阿嬷就亲自煮了四十年的饭，她的名言是饭不好吃，菜也不会好吃。如不能亲力亲为，也会找最有经验的人负责，如果哪一天找了小厨煮饭，则开始两三年也会有老师傅盯着看，若被赋予此任务的小厨，其实就代表老板的看重，将来必会委以重任。
李渔在《闲情偶寄》中谈如何煮好饭，却没谈如何选好米，恐怕那个时代不像今日可以买到世界各地的米。江浙一带是米乡，嘉兴就产好米，嘉兴米是温带气候的米，和日本新潟地区的越光米比较相似，日本人占据时在台湾引进了越光米种出了蓬莱米，就很受来台的江浙人士所喜爱，江浙人是吃不惯荷兰人从东南亚引进而种成的籼米的。
煮饭学问大，要从选米开始，新米最香，但黏稠性较弱，有人会用八份新米配上两份旧米来煮饭，兼得香糯之感。至于米种的选用，日本人爱吃黏稠性高的蓬莱米（越光米种），东南亚人吃的是口感松脆的籼米，一般人认为蓬莱米较甘甜，口感也滑顺，但籼米炒饭却特别好吃。
新米当然比旧米香，但古代因交通不便或遇饥馑年，不见得常常有新米吃，甚至偶尔必须吃陈米。陈米自然有陈味，李渔应该很怕陈米味，他还特别提出如何使米有香味，用的方法是预设花露一盏，俟饭之初熟而浇之，浇过稍闭，拌匀而后入碗。李渔此法颇像伊朗人煮饭加入玫瑰露或印度人煮的番红花饭（不仅香还有色）。
陈米虽然没有米香，但若保存得宜（如真空或冷藏），却有特别的风味，像意大利的炖饭，讲究的会用一种昂贵公鸡牌已置放两三年的老米，这种陈年的老米因淀粉质沉淀，口感不像新米那么黏软，特别适合用来做吃时要粒粒分明又沾满酱汁的意大利炖饭。
说到炒饭，不管是用籼米或蓬莱米煮出的饭，一定得用冷饭，有人还更喜欢隔夜（但要冷藏适当）的冷饭，这样的饭松而不黏（也因此籼米天生较适合炒饭，广东人炒饭好吃也跟用的是东南亚品种的香米有关），炒出来的饭才能粒粒分明，不会纠结软烂成一堆；也因此炒饭切忌用锅铲压挤，最好是用长筷搅一下，再用手腕之力把锅子上下抖动，让米粒轻松地完全加热。炒饭可用冷饭，但煮饭却绝不可用冷饭回蒸（可以回蒸的米只宜糯米，这也是为什么粽子要用糯米了），因为一般米饭蒸煮后会定型，加水回蒸根本蒸不透米心，米粒吃来里外口感不均，这正是生米煮成熟饭的熟字道理。
不仅煮饭、蒸饭一定要从米粒而非饭粒开始，连煮稀饭也是这个道理，用米粒煮成糜，和用冷饭煮成稀饭的口感是不同的，米糜较清较香较鲜，像潮州人的白粥；稀饭却较混，米香也差，但上海人的茶泡饭和日本人的茶渍饭，以及闽台人的咸粥，却要用冷饭，但这种叫汤饭而非糜。
在《闲情偶寄》的书中，李渔也谈到煮粥之吃紧处在粥水忌增。潮州人煮白粥即此理，一大锅白米加水有一定的度，一待开火，中途不可加水，却要随时搅动，使水米成交成一气，绝不会呈现上清下淀，亦不会如糊如膏，早年我常去香港的九龙城寨一带的潮州馆吃喝白粥配打冷小食，那样的白粥就是我相信一定会讨笠翁老欢心的。
这回遇到馊饭的经验，也提供人生中很好的顿悟，让我又重温了李渔谈论的粥饭之美形何在，所谓不可因事小而轻为。一碗白饭对大饭店来说好像没有山珍海味重要，其实白饭是更重要的事；菜做得不够好，或许还可以开饭馆，但连饭都煮不好，还有谁会信任这家饭店呢？做人处事也一样，有一些基本的初心最重要，人品就是做人处事的那一碗白饭，人品不好，人生的配菜都不必吃了。
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