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| 編輯推薦： |
1.《人间有味》是汪曾祺经典散文集，20周年精装珍藏纪念版。收录汪曾祺经久流传的41篇文章。如《昆明的吃食》《五味》《故乡的食物》《食道旧寻》《四方食事》《泡茶馆》等。《人间草木》是汪曾祺经典小品文集，收录汪曾祺经久流传的名篇等。
2.《人间有味》《人间草木》采用典雅裸脊装帧，书中不仅仅选入汪曾祺先生自己的字画，同时也选用作者喜爱的名画大家石涛、虚谷、齐白石等人作品。
3.《人间有味》的文字给人的是一种平淡的美，是一种细水悠悠的淡雅。然而在它的平淡中，又带着岁月静好、闲适从容的人生态度。《人间草木》的文字如同被水洗过一般，干净、澄澈而软润。在它的平淡中，又带着岁月静好、闲适从容的人生态度。
4.《人间有味》让我们感知，汪曾祺不但是个文学大师，也是特别懂吃的文学大师，也是特别会写的美食大师，写字、画画、做饭信手拈来。此外，他还是一个幽默大师，深得平凡日子中的乐趣，时不时跳出来让人噗嗤一笑的段子。
5.所谓生活家，就是热爱生活、多才多艺的有趣之人。从《人间有味》中我们可以看出，汪曾祺先生就是一位名副其实的生活家。写字、画画、做饭，这些稀松平常事，到了汪曾祺先生那里都有着别样的乐趣。
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| 內容簡介： |
《人间有味》是汪曾祺写美食与爱的经典散文集，在他的文字里，生活是很有意思，有滋有味的。在他的笔下，简单的一茶一饭，一人一事，都洋溢着情趣。汪曾祺先生说自己是很爱逛菜市场的。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。
《人间有味》前两辑尽写吃食，譬如：《昆明的吃食》中，写到过桥米线汽锅鸡，干巴菌、牛肝菌、青头菌，护国路白汤羊肉，玉溪街蒸菜，葱油饼、锅贴、片儿汤，火腿月饼、酥皮包子，玉麦粑粑，洋芋粑粑，摩登粑粑；《五味》中说到山西人能吃醋，辽宁人爱酸菜白肉火锅，北京人吃羊肉酸菜汤下杂面，福建人、广西人爱吃酸，南方爱吃甜，四川人口味偏爱麻辣等让人不由在心中勾画起一张美食地图；《故乡的食物》中，写到炒米和焦屑，淌着红油的鸭蛋，咸菜慈姑汤，各种河鲜、野味和田间地头的野菜；《食道旧寻》中写老舍先生的好客、沈从文经常吃米线，陶重华、吴宓、张宗和、孙凤竹、崔芝兰、沈有鼎、吴征镒诸先生在牛肉面馆的定期聚会；写冰西瓜的技巧，写豆腐的各种做法让人不由觉得垂涎三尺，美味藏在街巷和普通人的厨房里。后两辑写亲情、友情、街巷之情和乡情，充满着浓浓的回忆。那种淡泊、洒脱、释然的心境透过纸被，直抵人心深处。
《人间有味》是汪曾祺写美食与爱的经典散文集，在他的文字里，生活是很有意思，有滋有味的。在他的笔下，简单的一茶一饭，一人一事，都洋溢着情趣。汪曾祺先生说自己是很爱逛菜市场的。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。
《人间有味》前两辑尽写吃食，譬如：《昆明的吃食》中，写到过桥米线汽锅鸡，干巴菌、牛肝菌、青头菌，护国路白汤羊肉，玉溪街蒸菜，葱油饼、锅贴、片儿汤，火腿月饼、酥皮包子，玉麦粑粑，洋芋粑粑，摩登粑粑；《五味》中说到山西人能吃醋，辽宁人爱酸菜白肉火锅，北京人吃羊肉酸菜汤下杂面，福建人、广西人爱吃酸，南方爱吃甜，四川人口味偏爱麻辣等让人不由在心中勾画起一张美食地图；《故乡的食物》中，写到炒米和焦屑，淌着红油的鸭蛋，咸菜慈姑汤，各种河鲜、野味和田间地头的野菜；《食道旧寻》中写老舍先生的好客、沈从文经常吃米线，陶重华、吴宓、张宗和、孙凤竹、崔芝兰、沈有鼎、吴征镒诸先生在牛肉面馆的定期聚会；写冰西瓜的技巧，写豆腐的各种做法让人不由觉得垂涎三尺，美味藏在街巷和普通人的厨房里。后两辑写亲情、友情、街巷之情和乡情，充满着浓浓的回忆。那种淡泊、洒脱、释然的心境透过纸被，直抵人心深处。
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| 關於作者： |
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汪曾祺（1920-1997），江苏高邮人，当代著名作家、散文家、京派小说创作的代表人物，被誉为抒情的人道主义者 中国最后一位士大夫。他在短篇小说和散文创作上成就颇高。擅长从生活琐事入手，文字平淡质朴，深得自然之妙趣，于不经意间渗透出睿智、从容的生活智慧。
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| 內容試閱：
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《人间有味》在线试读
过桥米线汽锅鸡
这似乎是昆明菜的代表作，但是今不如昔了。
原来卖过桥米线最有名的一家，在正义路近文庙街拐角处，一个牌楼的西边。这一家的字号不大有人知道，但只要说去吃过桥米线，就知道指的是这一家，好像过桥米线成了这家的店名。这一家所以有名，一是汤好。汤面一层鸡油，看似毫无热气，而汤温在一百度以上。据说有一个下江人司机不懂吃过桥米线的规矩，汤上来了，他咕咚喝下去，竟烫死了。二是片料讲究，鸡片、鱼片、腰片、火腿片，都切得极薄，而又完整无残缺，推入汤碗，即时便熟，不生不老，恰到好处。
专营汽锅鸡的店铺在正义路近金碧路处。这家的字号也不大有人知道，但店堂里有一块匾，写的是培养正气，昆明人碰在一起，想吃汽锅鸡，就说：我们去培养一下正气。中国人吃鸡之法有多种，其最著者有广州盐焗鸡、常熟叫花鸡，而我以为应数昆明汽锅鸡为第一。汽锅鸡的好处在哪里？曰：最存鸡之本味。汽锅鸡须少放几片宣威火腿，一小块三七，则鸡味越发。走进培养正气，不似走进别家饭馆，五味混杂，只是清清纯纯，一片鸡香。
为什么现在的汽锅鸡和过桥米线不如从前了？从前用的鸡不是一般的鸡，是武定壮鸡。壮不只是肥壮而已，这是经过一种特殊的技术处理的鸡。据说是把母鸡骟了。我只听说过公鸡有骟了的，没有听说母鸡也能骟。母鸡骟了，就使劲长肉，壮了。这种手术只有武定人会做。武定现在会做的人也不多了，如不注意保存，可能会失传的。我对母鸡能骟，始终有点将信将疑。不过武定鸡确实很好。前年在昆明，佧佤族女作家董秀英的爱人，特意买到一只武定壮鸡，做出汽锅鸡来，跟我五十年前在昆明吃的还是一样。
甬道街鸡。鸡之名甚怪。为什么叫鸡，到现在还没有人解释清楚。这是一种菌子，它生长的地方也怪，长在田野间的白蚁窝上。为什么专在白蚁窝上生长，到现在也还没有人解释清楚。鸡的菌盖不大，而下面的菌把甚长而粗。一般菌子中吃的部分多在菌盖，而鸡好吃的地方正在菌把。鸡可称菌中之王。鸡的味道无法比方。不得已，可以说这是植物鸡。味似鸡，而细嫩过之，入口无渣，甚滑，且有一股清香。如果用一个字形容鸡的口感，可以说是腴。甬道街有一家中等本地饭馆，善做鸡，极有名。
这家还有一个特别处，用大锅煮了一锅苦菜汤。这苦菜汤是奉送的，顾客可以自己拿了大碗去盛。汤甚美，因为加了一些洗净的小肠同煮。
昆明是菌类之乡。除鸡外，干巴菌、牛肝菌、青头菌，都好吃。
小西门马家牛肉馆。马家牛肉馆只卖牛肉一种，亦无煎炒烹炸，所有牛肉都是头天夜里蒸煮熟了的，但分部位卖。净瘦肉切薄片，整齐地在盘子里码成两溜，谓之冷片，蘸甜酱油吃。甜酱油我只在云南见过，别处没有。冷片盛在碗里浇以热汤，则为汤片，也叫汤冷片。牛肉切成骨牌大的块，带点筋头巴脑，以红曲染过，亦带汤，为红烧。有的名目很奇怪，外地人往往不知道这是什么部位的。牛肚叫作领肝，牛舌叫撩青。撩青之名甚为形象。牛舌头的用处可不是撩起青草往嘴里送么？不大容易吃到的是大筋，即牛鞭也。有一次我陪一位女同学上马家牛肉馆，她问：这是什么东西？我真没法回答她。
马家隔壁是一家酱园。不时有人托了一个大搪瓷盘，摆七八样酱菜，放在小碟子里，藠头、韭菜花、腌姜供人下饭（马家是卖白米饭的）。看中哪几样，即可点要，所费不多。这颇让人想起《东京梦华录》之类的书上所记的南宋遗风。
护国路白汤羊肉。昆明一般饭馆里是不卖羊肉的。专卖羊肉的只有不多的几家，也是按部位卖，如拐骨（带骨腿肉）、油腰（整羊腰，不切）、灯笼（羊眼）都是用红曲染了的。只有护国路一家卖白汤羊肉，带皮，汤白如牛乳，蘸花椒盐吃。
奎光阁面点。奎光阁在正义路，不卖炒菜米饭，只卖面点，昆明似只此一家。卖葱油饼（直径五寸，葱甚多，猪油煎，两面焦黄）、锅贴、片儿汤（白菜丝、蛋花、下面片）。
玉溪街蒸菜。玉溪街有一家玉溪人开的饭馆，只卖蒸菜，不卖别的。好几摞小笼，一屋子热气腾腾。蒸鸡、蒸骨、蒸肉瓤（读去声）小瓜甚佳。小南瓜挖去瓤（此读平声），塞入切碎的猪肉，蒸熟去笼盖，瓜香扑鼻。这家蒸菜的特点是衬底不用洋芋、白薯，而用皂角仁。皂角仁这东西，我的家乡女人绣花时用来光（去声）绒，绒沾皂仁黏液，则易入针，且绣出的花有光泽。云南人都拿来吃，真是闻所未闻。皂仁吃起来细腻软糯，很有意思。皂角仁不可多吃。我们过腾冲时，宴会上有一道皂角仁做的甜菜，一位河北老兄一勺又一勺地往下灌。我警告他这样吃法不行，他不信。结果是这位老兄才离座席，就上厕所。皂角仁太滑了，到了肠子里会飞流直下。
《人间草木》在线试读
宁坤要我给他画一张画，要有昆明的特点。我想了一些时候，画了一幅：右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌，末端开出一朵金黄色的花；左下画了几朵青头菌和牛肝菌。题了这样几行字：
昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪，仙人掌悬空倒挂尚能存活开花。于此可见仙人掌生命之顽强，亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌，味极鲜腴。
我想念昆明的雨。
我以前不知道有所谓雨季。雨季，是到昆明以后才有了具体感受的。
我不记得昆明的雨季有多长，从几月到几月，好像是相当长的。但是并不使人厌烦。因为是下下停停、停停下下，不是连绵不断，下起来没完。而且并不使人气闷。我觉得昆明雨季气压不低，人很舒服。
昆明的雨季是明亮的、丰满的，使人动情的。城春草木深，孟夏草木长。昆明的雨季，是浓绿的。草木的枝叶里的水分都到了饱和状态，显示出过分的、近于夸张的旺盛。
我的那张画是写实的。我确实亲眼看见过倒挂着还能开花的仙人掌。旧日昆明人家门头上用以辟邪的多是这样一些东西：一面小镜子，周围画着八卦，下面便是一片仙人掌在仙人掌上扎一个洞，用麻线穿了，挂在钉子上。昆明仙人掌多，且极肥大。有些人家在菜园的周围种了一圈仙人掌以代替篱笆。种了仙人掌，猪羊便不敢进园吃菜了。仙人掌有刺，猪和羊怕扎。
昆明菌子极多。雨季逛菜市场，随时可以看到各种菌子。最多，也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候，家家饭馆卖炒牛肝菌，连西南联大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝，滑，嫩，鲜，香，很好吃。炒牛肝菌须多放蒜，否则容易使人晕倒。青头菌比牛肝菌略贵。这种菌子炒熟了也还是浅绿色的，格调比牛肝菌高。菌中之王是鸡，味道鲜浓，无可方比。鸡是名贵的山珍，但并不真的贵得惊人。一盘红烧鸡的价钱和一碗黄焖鸡不相上下，因为这东西在云南并不难得。有一个笑话：有人从昆明坐火车到呈贡，在车上看到地上有一棵鸡，他跳下去把鸡捡了，紧赶两步，还能爬上火车。这笑话用意在说明昆明到呈贡的火车之慢，但也说明鸡随处可见。有一种菌子，中吃不中看，叫作干巴菌。乍一看那样子，真叫人怀疑：这种东西也能吃？！颜色深褐带绿，有点像一堆半干的牛粪或一个被踩破了的马蜂窝。里头还有许多草茎、松毛，乱七八糟！可是下点功夫，把草茎松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青辣椒同炒，入口便会使你张目结舌：这东西这么好吃？！还有一种菌子，中看不中吃，叫鸡油菌。都是一般大小，有一块银圆那样大，滴溜儿圆，颜色浅黄，恰似鸡油一样。这种菌子只能做菜时配色用，没甚味道。
雨季的果子，是杨梅。卖杨梅的都是苗族女孩子，戴一顶小花帽子，穿着扳尖的绣了满帮花的鞋，坐在人家阶石的一角，不时吆唤一声：卖杨梅声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了。昆明的杨梅很大，有一个乒乓球那样大，颜色黑红黑红的，叫作火炭梅。这个名字起得真好，真是像一球烧得炽红的火炭！一点都不酸！我吃过苏州洞庭山的杨梅、井冈山的杨梅，好像都比不上昆明的火炭梅。
雨季的花是缅桂花。缅桂花即白兰花，北京叫作把儿兰（这个名字真不好听）。云南把这种花叫作缅桂花，可能最初这种花是从缅甸传入的，而花的香味又有点像桂花，其实这跟桂花实在没有什么关系。不过话又说回来，别处叫它白兰、把儿兰，它和兰也挨不上呀，也不过是因为它很香，香得像兰花。我在家乡看到的白兰多是一人高，昆明的缅桂是大树！我在若园巷二号住过，院里有一棵大缅桂，密密的叶子，把四周房间都映绿了。缅桂盛开的时候，房东（是一个五十多岁的寡妇）和她的一个养女，搭了梯子上去摘，每天要摘下来好些，拿到花市上去卖。她大概是怕房客们乱摘她的花，时常给各家送去一些。有时送来一个七寸盘子，里面摆得满满的缅桂花！带着雨珠的缅桂花使我的心软软的，不是怀人，不是思乡。
雨，有时是会引起人一点淡淡的乡愁的。李商隐的《夜雨寄北》是为许多久客的游子而写的。我有一天在积雨少住的早晨和德熙从联大新校舍到莲花池去。看了池里的满池清水，看了着比丘尼装的陈圆圆的石像（传说陈圆圆随吴三桂到云南后出家，暮年投莲花池而死），雨又下起来了。莲花池边有一条小街，有一个小酒店，我们走进去，要了一碟猪头肉、半市斤酒（装在上了绿釉的土瓷杯里），坐了下来。雨下大了。酒店有几只鸡，都把脑袋反插在翅膀下面，一只脚着地，一动也不动地在檐下站着。酒店院子里有一架大木香花。昆明木香花很多。有的小河沿岸都是木香。但是这样大的木香却不多见。一棵木香，爬在架上，把院子遮得严严的。密匝匝的细碎的绿叶，数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵，都被雨水淋得湿透了。我们走不了，就这样一直坐到午后。四十年后，我还忘不了那天的情味，写了一首诗：
莲花池外少行人，
野店苔痕一寸深。
浊酒一杯天过午，
木香花湿雨沉沉。
我想念昆明的雨。
一九八四年五月十九日
载一九八四年第十期《北京文学》
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